Stefaner

摄影后期分享:黄昏街景调色

穆穆vintage:


本来只是一组街景小品照片,因为在各平台频繁被询问怎么做的后期,于是就认真写个教程吧。


其实说到后期,不可能不谈及前期,否则这教程即便看了,也不会知道应用到哪里。


拍摄地:日本高山市的老街。


拍摄时间:冬季黄昏前,照片时间跨度16:08至16:20。


这次旅行我几乎没有时间拍照,于是我仅仅选择黄昏前这半小时拍照就够了。虽然短短的时间里很难遇到比较精彩的人文瞬间,但记录街景,这个时间堪称完美——天色较暗但又没有到黑夜;光比较小,光线够用;天色轻微泛蓝,然而店铺却刚刚亮起灯,这会形成冷暖对撞的梦幻效果。


先看前后期的对比图和照片参数。




我们首先观察原片。虽然原片各方面比较普通,但从后期的角度,因为上面提到的拍摄时段的选择,照片有一定的冷暖对撞效果——右边的店铺亮起了黄色的灯,天空和地面有点泛蓝。


可是,右侧的建筑还是太黑,缺乏细节。这是因为建筑颜色很深,天空和道路的积雪却还是很亮的白色。这已经是临近黄昏,可想而知,如果大白天强光下拍摄,这样的明暗对比会更大,更难把握。


另外原片地平线有些倾斜。所以我们的后期思路定在调整地平线、略微剪裁、加强照片暗部细节,以及调色。



第一步很简单,打开Raw文件,调整高光和阴影,调到暗部有细节,亮部不过亮即可。Raw文件的调整空间很大,切忌高光-100,阴影+100,虽然效果很明显,但绝大多数照片都不用这么粗暴,调得太过会非常不自然。调好之后点击完成,打开照片。


经过RAW仅仅调整高光阴影的照片,虽然有了细节,但往往看起来非常不自然。就像女生化妆,刚打完一层粉底及遮瑕,虽然遮盖了皮肤的缺点,但缺乏细节,缺乏棱角,肤色太过均衡。我们还需要进一步调整。


在调整之前,首先进行剪裁及二次构图,我把本来3:2的照片改成了5:3,调整了地平线。


注:以上过程也可在LightRoom中操作。


然后,我们选择滤镜来为照片确定基础色调。在滤镜的选择上,稍微符合我们的审美需要即可,无需特定滤镜,也无需效果特别强的滤镜,因为后续还要通过曲线增强对比度,在这一步,滤镜偏淡是比较好的。另外手机APP的各种滤镜也是可以的哦。



个人认为PS最大的优势就是各种调整图层了,使用方便,随时修改,可叠加多个,结合蒙版的使用也非常方便。如图,建立曲线调整图层。



S形的曲线是最常用的曲线,S形可以很S也可以像我这里这样,微微地S。具体怎么做就取决于照片了。多调整曲线的各个点,观察照片,达到初步效果即可停止。因为还可以叠加其他曲线分别达到不同效果。这一条曲线的使命就是基础调整,无需复杂。(本步骤参考时间:1分钟内)



第二根曲线,意在调整暗部,因为暗部还不够亮嘛。可是怎么单独调整暗部?利用蒙版就好了。蒙版这个概念听起来会令人懵逼,但其实并不难,操作时间也不长。我们先按暗部标准拉曲线,无视亮部。然后进入下一步。



很简单,点击蒙版,先反色,也就是白色变成了黑色。这样的结果就是这条曲线没有被应用,即黑色代表全无。然后用白色的画笔刷出来想要应用的部分即可。同样,也不需要太精细,咱们不是平面设计抠图,是摄影后期,大体刷出来就行了。操作过程约1-2分钟。




第三根曲线来了。为了让照片的暗部有“褪色的”效果,我们把曲线的尾巴抬起来。这样的曲线也被称为胶片曲线。喜欢胶片风的可以经常试试,但也不要乱用,暗部太多的照片、暗部是人物的照片和大气的风景照慎用。



终于到最后一步了,我希望照片的氛围比较凝重一点,所以降低了饱和度。参数如图。至此照片全部调整完毕。


仍然觉得太难?没关系,下一篇教程会对同一张图同时展示PS调整和手机APP(vscocam)调整,效果不会有太大的差别哦。

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Joyous周游:

发布了长文章:《把海浪变成绸缎,教你慢门摄影魔法》

<是什么让我遇见这样的你>清新温暖风的后期思路(内附PSD下载地址)

一枚冬天:

Kyengsang郑先生:



很开心有好多朋友问到这组照片是什么修的,其实真的没什么本事所以不爱炫技,仅作为和大家分享的一次经历吧,希望你也会喜欢。


先上对比图(LR中对比图,非最终样片)





拍摄时间是当天下午三点半左右,其实真的只是单纯随拍,出门前还是叮嘱要穿白色的衣服,对于肤色和后期色彩处理会有帮助。拍摄角度是前侧光方向,因此光线还算是均匀,但不至于刺眼。


修片步骤基本是先LR,再PS。


首先原片色彩较暗,因此必须考虑提亮+饱和,是色彩更通透、清新。但在具体调整数值之前,我个人一般都会使用一款胶片插件Vsco 。很多摄影师喜欢用Vsco cam直接手机出片,我个人也在使用,这款软件应该是我见过目前市面上还原胶片感最强悍的插件,有热爱胶片风却又只有数码相机的同学不要错过。


以前一直觉得网上后期教程里面提到的一句话还是蛮狗血的——数据不是固定的,关键看个人感觉。其实真的到了自己后期修片,实际情况确实如此,每个人对视觉审美的观点都不尽相同,因此细节上的数据加减最后都靠自己的眼睛做评判,以下是各数值的调整,



我个人喜欢用的胶片系列就是Fuji 160C



这里重点就是高光部分要减,这样可以尽可能保留脸部细节,不至于曝光提升后连鼻子都找不到。黑色和白色色阶可以相应提高,是人物主题变得通透,但是注意不要过分提亮,不然看得吓人。





在颜色调节上,我个人着重会用的就是红色、橙色和黄色,明亮度中的橙色对人体皮肤色有很好的提亮作用,红色相应增加可以是人物皮肤细腻红润,特别是嘴唇,太红太淡都不好。








这个需要着重留意,因为大家用的相机镜头各有差异,比如我习惯使用适马ART系统35 1.4的镜头,出片的暗角总会比较明显,一定要勾选启用配置文件校正,可以有效调整畸变或是暗角成像效果。





OK,继续导入PS进行精修部分。


先复制出一个图层(好习惯要养成哦)






提拉曲线,可以使画面变得明亮通透,左下角的提升可以使画面微微泛白,营造淡雅感。注意,接下来的每一个步骤我都会用到蒙版(蒙版怎么使用?这个问一下百度吧,不难的,我一开始也不会,看了十分钟能懂了)





曲线添加蒙版,把脸和手部分用60%流量的画笔进行涂抹,还原一些,不然皮肤会太亮失真。





色阶,我只调整中间那个小三角形,数值在1.05,让画面再朦胧一些,泛白。


自然饱和度增加是为了整体色彩包括脸部色彩进行提升,但是也要用蒙版稍作还原。





上述步骤用的到可选颜色依次是红色(调整人物肤色,润泽),黄色(调整人物色彩增白),中性色(通透画面)。




接下来要为人像进行磨皮,使用插件Portraiture,选择中度磨皮(medium),添加蒙版然后反选,只擦出皮肤部分,注意,不要擦到眼睛(不然不够有神透亮)。




最后一步,使用插件color efex pro4中的,魅力光晕,做适当数值调整然后生成,可以使人物瞬间提升泛光,更具女神气质,但是注意,不透明度酌情降低,防止过分柔光。



通过上述的步骤,一张最终成片就出炉啦。


      最后的感想:任何一张图片都是唯一,没有完全既定的套路和模式,只有思路和使用工具值得参考。只要你真的热爱摄影,热爱提升自己,你出手的每一张作品都会是独一无二。


      如果你愿意付出真心,你的作品就会打动人心。


      再次感谢美丽的你。


      致喜爱我这位无名摄影师以及关注我的你。


      附PSD下载地址:http://url.cn/Jqpf7h (密码:lefw)





【教程】人像后期LR+PS超详细流程+思路分析(附赠预设)

一枚冬天:

Terry F - LOK'TAR:



(这将是一个非常非常非常详细的教程...)




 




总有人会问: 后期的时候到底该怎么入手啊...




 




这时候你去求助于玄学大师,大师会告诉你: 怎么好看怎么弄...




这话没错...那么怎么样才能将一张照片弄得好看呢?




 




首先,你对一张照片需要有个目标,也就是说,要清楚自己想要的效果.




其次,你对达到这种效果需要有一个明确的思路,要知道自己每一步到底在做什么.




最后,你需要解决技术上的问题.




 




技术永远是放在最后的...要知道,船到桥头自然直.




最难的其实是前两点...所以,我也将在这个教程里面把对思路的分析和对每一步的理由讲的更透彻一点...希望对新人能有启发...




 




在教程结束的时候我也会双手奉上自己做的几个预设(包括这个做这个教程保存的预设)请大家千万不要留邮箱...我会全部传到网盘的...




 




但是我依然建议你在看完这个教程之后再去下载相应的预设,这样你才知道该如何根据不同的图对预设做出修改...也希望大家能早日做出属于自己的预设...其实预设不在多,在精,LZ自己经常使用的也就是分享给大家的那三四个...




 




在我的LOFTER主页“原创教程”这个标签下还有另外两个教程(一个布光教程,一个环境人像后期教程),也欢迎大家围观~












目录:








1. 吸管+手动白平衡




2.LR曲线大法




3. 白色,黑色色阶+蒙版大法




4. 色调分离大法




5.HSL大法




6.LR锐化小法




7. 老法师牌暗角大法




8. 鲜艳度是整体调色最后一步




9. 正式修图前的图片分析A (进入重点)




10. 正式修图前的图片分析B




11. 有针对的做出环境调整




12. 人物光影分析




13. 绘制人物明暗层次




14. 强化效果的雪人蒙版大法




15. 可选颜色的调整




16. 滤镜大法处理高光




17. 面部处理以及细节处理




18. 高反差锐化细节




19. 总结




20. 四个自制预设下载地址以及使用建议








在拿到每一张片子动手修之前一定要思考照片表达的是什么情绪,然后针对这种情绪做出加工...








因为上次的教程中做了主体分析,所以这次就不罗嗦了...每张图主题都不一样.但是大多数人像修图的时候,请务必记住一下几点原则:




 




1. 增加画面视觉上的动态范围,不要在纯白和纯黑上做文章(下文有解释)




2. 白平衡尽量准确




3. 把握环境与人物的关系,脱离的环境的人像叫肖像或者淘宝服装图




4. 永远不要期望简单的几步就能达到你所期望的效果




 




这几点我也会在下面的步骤介绍中慢慢展开。




 




首先将图片导入LR












1. 吸管+手动白平衡




第一步就是做白平衡...这是修每张图的第一个工作.




只有白平衡确定了,才方便你在此基础上进行色彩的演绎...




 




那么白平衡怎么做呢?




选取LR上面的吸管工具...这个大家都知道的对吧...




找到图片中原本应该是灰色的区域点一下就可以了...么?




当然不行...吸管工具是很不靠谱的一个玩意.完全没有PS里面曲线大法黑白灰调整白平衡来的准确.




所以在用吸管的时候也要结合RGB参数以及你对画面的感知来判断白平衡.




首先就是要找到无色的中性区域(不可以是纯白或者纯黑,因为那个笨蛋吸管只认识灰色)...围巾的条纹是白色的,当然不是死白,所以可以用来做参照...把吸管移到上面可以看到RGB显示的是93.9/93.9/97.4...也就是说蓝色(B)太多了(三个数字一致的时候才是白平衡做好的状态)...




 




这时候可以在这个围巾条纹上多次点击尝试,直到整体颜色基本满意为止.当然,也可以手动调节




这张图的白平衡参数是: 色温+8 色调-6








要记住真正的拍摄中很难有一张图可以达到完美的白平衡...因为光源的颜色,反射光的颜色在各个地方都不一样...我们需要的是让灰色区域的RGB值尽量接近,并且整张图片的颜色在你眼中看着舒服.




 




2.LR曲线大法




完成白平衡以后,下一步就是调整曲线.




首先将暗部拉亮(很多),亮部压暗...




可能很少有人第二部就开始玩弄曲线... 但是我在YouTube上看的几乎所有的人像后期教程都有这一步,只是程度不同而已...根据他们的说法就是在视觉上提升图片动态范围...




换言之,这样让图片最黑的地方不那么黑,不管你怎么调整其他的按钮都不会出现非常黑的区域.即使是失去细节,也不会在视觉上有死黑感.




而我的理解是,不仅可以提高视觉动态范围,也可以让图片的氛围更好...在曲线上大幅度提高暗部也会产生"胶片感",和压抑的感觉...








如果你是修一张小清新的照片就千万别这么调了...小清新需要的是较高的对比和锐利的细节...这样比较压抑的调法是不可取的...




 




但是这样调整以后,整个画面都灰蒙蒙的了,很不好看...这时候我们就需要对曲线进一步加工. 如下图所示,把整个画面除了最亮的区域以外都压暗,一方面提高对比度,另一方面让原本亮的刺眼的地方也压暗下来. 




 




当然,我更建议的是,提高亮部和高光, 压暗暗部和阴影...这样反差更大...只是我这张图的情绪不需要高反差的效果.








好了,曲线调好了,相信每个第一次这么做的人都会觉得很沮丧.因为原本通透的图片突然变得灰蒙蒙不好看了...




但是这其实才是每一张好照片开始的第一步...因为你所要提升的反差并不是白色和黑色的反差,而是纯白与纯黑之间区域的反差...




 




3. 白色,黑色色阶+蒙版大法




接下来就是回到基本面板,调整下面四个滑块...




首先降低高光提高阴影的目的是,减少过曝,欠曝区域,让亮部暗部细节更丰富.




 




白色色阶和黑色色阶这两个滑块的作用是,增加或减少图片中的白色和黑色.和上一步增加细节不同,这一步是提高反差...但是如果你不是做高反差黑白,千万别把两个拉到极端了...白色多了很刺眼,白色少了灰蒙蒙...要适可而止...




 




这里再顺便提一下,如果调小清新色调的话,可以尝试减少白色色阶,这样整个画面会更加柔和...不过,太柔和的画面也不适合咱们今天的主体...所以这里还是需要增加黑白反差...








那么白色色阶和黑色色阶到底要调多少呢?




当然不是无限制的乱拉




这里吐槽一下某些喜欢说"凭感觉拉的老法师们"后期任何一步都是有道理的,你确定你的感觉是有道理的?




 




在拉白色色阶的时候,可以摁住ALT,这时候会出现蒙版...当你往右边拉动滑块的时候,出现的纯白色区域就是告诉你,这里太亮啦,过曝啦! 所以原则上,当出现一点点白色的时候,就不能再拉了...








拉黑色色阶的时候也一样.摁住ALT. 在白色蒙版中出现的有色区域往往就是欠曝了的...所以原则上,出现了一点点有色区域的时候,就不要再加黑了...








再然后,也是很推荐大家做的一步,就是降低饱和度...如果你打算随便五分钟出片的话,就不要这一步了...如果你打算精修的话,这一步是必不可少的...因为在接下来的N步里面我们需要在图片中增加和改变很多颜色,所以降低饱和可以减少图片本身色彩对我们要增加的颜色的干扰, 也就是说可以平衡原始色彩以便进一步后期。









4. 色调分离大法




反差是出效果最好的手段...那么除了亮度的反差,我们还可以调整颜色反差...




这里就要介绍下LR里面很好用的色调分离工具.




 




这个工具可以将画面分为明暗两个部分调整色彩. 这个工具也是对整体氛围效果比较明显的...




 




一般比较保险的是冷暖色调对比...如果大家看过电影调色的话,不难发现,很多大片,都会在亮部加黄,暗部加蓝...这样可以让画面冲击力更大...尤其是当阴影占的面积较大的时候这种方式非常好用...如果有人看过海螺壳的片子的话,也不难发现,他的调色过程中,很喜欢在暗部加入大量的红色洋红,胶片感非常强,但是这种调色方法,适合暗部区域较少的片子,因为如果红色暗部在画面中比例太大的话会让画面非常非常压抑...




 




而我的这张片子,暗部其实占的范围很小,人物和背景的关系是: 背景亮衬托人物暗.




这样的反差关系用红色暗部是很好的...但问题是,红色似乎会打破整体冷色的基调...所以整体思路依然是暗部加蓝。




 




下面图中的调整方案为:




高光加入饱和度为7的黄(偏一点点红)




阴影加入饱和度为11的蓝




调好以上两个以后, 感觉画面整体氛围还是不够冷,所以将中间的滑块向左边移动,让蓝色的比重增加...












5.HSL大法




调完色调分离以后就是进一步调色了




打开HSL面板




HSL就是代表了色相(H)、饱和度(S)、明度(L)




这也是LR中很强大的一个工具...但是还是慎用吧,除非你调色大师...




LZ是个十足的调色渣,所以这里就根据需求来做一个微调...




首先...不想要太多绿色...绿色属于比较活跃清爽的色彩,这里还是黄一点好,所以饱和度上减少绿色增加黄色...




在明亮度里面,降低绿色黄色这两个原本在背景上占得比重比较大的颜色可以让背景的亮度不那么刺眼...






(不要觉得这里调的少就以为了不用多调, LZ习惯在PS里完成调色,所以这里动作小,LR是用来打基础的...但是如果你喜欢在LR里调色的话,建议这里多自己揣摩下)...








6.LR锐化小法




 




为何这里锐化变成小法了...因为就是不太喜欢LR里面太粗暴的加清晰度和锐化的方式...但是不能否认的是,LR的清晰度和锐化工具很方便省事.




 




一般锐数量不要超过30,半径不要太大,不然损失细节...细节保留可以稍微多一点...这里因为主要锐化工作将在PS里面做,所以就不做太大调整了...




 




注意,在锐化的过程中,点击蒙版摁住ALT,这时候会显示蒙版...亮的部分是被锐化的边缘...蒙版数值越大,边缘范围越小...这里因为摁住了ALT没法不方便的截图的原因,还没调整完就截图了...




最终的调整数值是蒙版+82(算是很高的值了)










7. 老法师牌暗角大法




调色锐化差不多了,就可以玩玄学了...这里用到的是镜头暗角,因为相比LR另一个"裁剪后暗角",镜头暗角相对温和很多...




 




对待暗角其实还是要理性...相信大家都听说过"黑白不够暗角来凑"这个嘲讽老法师的话...




这里并不是说不要暗角了...暗角对氛围的提升,对主体的突出作用非常大...




 




那么老法师的暗角是啥样呢?




大概就是下图这样的吧...四个角妥妥的死黑一片...过渡非常不自然...这种重口味手机风格暗角当然会瞎了观众的眼睛...








所以在运用暗角的时候,一定要搞清楚自己为啥要加暗角.




这张图的其实并不需要很强大的暗角突出主体,因为主体已经很突出了...




所以暗角是用来调整环境的明暗过渡的...




那么在调整的时候,不光要减少数量,而且要将中点往左滑动,以此增加羽化范围...实际效果就是整张画面从中心到四周形成了一个柔和的明暗过渡...而不是上图那样生硬的四个黑角.










8. 鲜艳度是整体调色最后一步




 




这应该是整体调色的最后一步了...在增加和改变了颜色以后,回到基本面版,提高鲜艳度...鲜艳度可以让整体颜色更饱和但是对肤色的影响很少...这是个很神奇的按钮...




但是建议放在调色最后一步来做...先把大方向定了,再来强化色彩...









9. 正式修图前的图片分析A




 




如果我告诉你现在我们才开始修图会不会挨打啊...




前面几部都应该算是基础调色吧...是为这个图片精修打基础的...像现在我们要做的就是,在完成基础调色的前提下,将图片画质提升到一个新的高度...




 




对于任何一张图片,在后期的时候都不能只看到妹子漂亮的脸蛋就行了。人像拍到一定数量的摄影都会修脸。要把图片作为一个整体看待。在构图的时候,看到的也不能是简单的几根线。图片应该是用二维的方式表达立体空间,那么表达的手段就是高光阴影以及色彩变化了。




 




长焦的优势就是在于空间感很强,层次很强。这张图片在完成调色以后一眼看过去就能发现分为四个部分。




 




F层是近景,是属于焦内的。所以要提高清晰度对比度。让它在画面的前方凸现出来。




 




M层属于背景,但是在图片里位于中间的位置,所以用M标注。这一层需要的是让它和前后两层分割开来,但是作为主体背景,又必须能和人物形成足够的反差。




 




B层属于远景,是比较纯粹的背景了。这一层需要进一步虚化,让其和M层拉开距离。顺便要弱化B和M之间的局部边界来解决B层切头的问题。




 




最后一个就是独立在B层和M层之外的人物了。人物属于F层。但是又不同于F层,所以单独处理









对于不同层次的后期方式都不同,接下来会一一展开。




 




10. 正式修图前的图片分析B




 




但是在展开之前,我们还需要做另一个分析。




并不仅仅是清晰度和虚化可以让图片层次更分明,色彩也是很重要的一个增强空间感的方式。这里顺便感谢下 @Air&N2·Saunato 推荐的风光教程,这些理论可以说给我的人像后期打开了一个新的大门。




那么环境中的色彩层次是怎样的呢?








首先。最前面的色彩表现应该是最丰富的。越往后面色彩越清淡,并随着距离的增加发生色彩的变化。这主要是空气对颜色的过滤和折射导致的现象。




譬如说图中的情况就是:




V层鲜艳,但是因为和人物处于同一层,明度应该和人物相协调。








B层明亮,这是光源主要照亮的位置,利用这个明亮的B层也可以让人物从环境中凸显出来。








D层较暗,因为那是一个距离人物大概有较大距离的树林...虚的连他妈都不认识了对吧...但是由于光线在空气中的散射,这一层的颜色会较淡,并呈现出洋红和蓝色的趋势。 
















11. 有针对的做出环境调整




 




这一步调整就需要用到笔刷工具.但是建议大家在使用画笔涂抹的时候,先将曝光度调到最暗或者最亮.这样你就可以第一时间看清楚自己涂抹的范围. 然后在涂抹结束之后再将其曝光恢复正常以进行其他调整. 当然,你也可以勾选左下角的显示蒙版来达到这个效果. 








首先进行调整的是V层(这里就用图片分析B的标注)




 




在完成涂抹的时候注意不要涂抹到了妹纸身上...








涂抹完成后,开始调整参数...按照之前的分析,需要降低曝光,增加对比和色彩强度...









随后进行的是B层的涂抹和调整












B层增加曝光度,但同时减少高光和对比度...这样可以减少其对人物主体的干扰.












最后是进行D层的涂抹和调整。








注意这里如果涂抹的时候影响到了头发,那么可以对图片进行放大以后,摁住ALT擦掉影响到人物的涂抹。








这里增加蓝色和洋红,并且减少清晰度和进行模糊处理。











12. 人物光影分析




 




那么环境的层次调整好了以后,接下来就是调整主体的层次咯。




在调整之前我们再来做一个光源分析。




 




因为图片是在雨天拍摄,所以实际上光源的方向是从四面八方照过来的,主要光源是头顶的天空。如黑色箭头所示。




 




但是这样的光线是最无聊也是最没有层次的光线。所以我们需要在不改变大环境的前提下调整人物身上光影层次。不妨按照下图黄色箭头所给出的光源来绘制明暗变化。选择这个方向的原因是,可以看到头发从该方向被照亮,这样的方向不会让整体光影看起来不和谐。









13. 绘制人物明暗层次




 




这里建议在仔细观察以后,将明暗分开两次完成。首先我们来绘制暗部。




 




同样是利用笔刷工具,将需要加强阴影的部分涂抹出来,然后略微降低曝光以及压暗阴影。注意这种方法在使用的时候,一定是非常略微的降低曝光,主要是压暗阴影。如果曝光降多了,可以看出很不和谐的黑影。








同理,涂抹出需要加强高光的区域进行曝光和高光的提亮。












处理前后来做个简单的对比




如果你觉得效果不明显的话,不用担心,因为这都是打基础哦,在LR里面所有的工作都需要在PS里面进行强化。













接下来,就可以将图片导入到PS...









14. 强化效果的半岛雪人蒙版大法




 




导入到PS之后,第一件事就是复制背景图层,这个不用多说了吧...




这一步就是要增强明暗对比咯...有人觉得明暗对比拉拉曲线就好啦...不得不说,曲线非常非常强大...我曾有一张图用了二三十个曲线图层修出来...真的很强大...但是问题是.你确定曲线能够准确的对局部做出调整么?




 




不知道是否有人记得我在教程一开始就说了...不要在黑白两个极端上做太多文章...所以,这里一样不能直接拉对比度或者曲线...




 




增强对比的方式有很多...这里介绍一个很方便的...就是更改复制图层的叠加方式,设定为柔光...这时候你会发现,图片对比度和通透的感觉大大提升了...同时也出现了死黑和死白...这时候,你就需要雪人大法了...这个插件是从好朋友那里薅来的...虽然网上可以下载,但我始终没有找到地址...




 




点开雪人插件...请无视星轨...咱们又不是修星轨... (感谢业界良心半岛雪人,这个强大的插件可以说不仅方便了大家修图,也从某种程度上改变了很多人对修图的理解)




 




点击蒙版...点击播放键...然后就可以开始建立你想要的蒙版了...




关于雪人灰度蒙版的用法大家可以参照雪人自己写的教程哦(盗版的雪人教程就不要看了吧呵呵哒)




 




选中柔光图层,然后点击中2按钮...这时候该图层会出现一个将中间亮度区域显示出来的蒙版...瞬间...死白死黑都不见了有木有!




 




而刚刚的柔光图层所改变对比度的区域,主要都是中间亮度...这样就保持了图片本身的视觉动态范围,也提升了质感.








如果你觉得对比强度太大了,适当降低该图层的透明度即可.









15. 可选颜色的调整




 




前一步对质感的增强只是局限在明暗的调整上的...现在我们需要对色彩做出进一步调整...




 




这里就要用到可选颜色工具...




 




新人不要怕用这个工具...其效果还是很直观的...因为每一种颜色都是由其他几种颜色混合而成...所以你对一种颜色调节的时候,实际上可以对这种颜色所包含的三种颜色分别进行调节...




 




首先, 我感觉图片的肤色略有发青,而且妹纸的领结(还是小围巾)的颜色原本作为一个亮点,也不够突出...所以想让红色更为突出...那么就稍微降低青色即可...









随后调整黄色




降低洋红和青色,增加黄色,让原本是黄色的区域更加突出...












同理,蓝色较多的区域就是妹子身上的暗部了...这是我们在LR里面就已经加蓝了的区域,这里可以进一步加蓝...并且通过调节黑色选项让蓝色区域更暗...









接下来就是调节白色区域...白色集中在背景天空和头发顶上...这里也需要更多的蓝色,所以降低一点点黄...









最后一步调节黑色,这一步也能对图片起到很大的作用.




 




黑色代表图片黑色区域, 注意这并不是调节暗部,而是调节黑色...这个区域在图片中的头发暗部和衣服阴影里面...这个区域其实没有什么细节的...所以我的意图是,加红,增加胶片感...




 




青色和红色对应,所以减少青色...洋红和绿色对应...所以也减少一点,加一点绿色...然后再加点黄,就可以看见黑色部分隐隐约约发红了吧...









16. 滤镜大法处理高光




 




除了颜色调整,我还想要让图片柔和一点...这里就要用到扩散亮光这个滤镜了...




 




这个其实是将做柔光效果和雪人的灰度蒙版结合起来...做一个细节上的极其微弱的柔光...




如果你想学梦幻的柔光方法的话,可以凶真聚聚的柔光教程




(http://ptassadar.lofter.com/post/3c4688_5b00b21)




 




首先Ctrl+Shift+Alt+E复制一个涵盖所有图层的单一图层...




然后在滤镜库里找到扩散亮光...调整适度的参数...可以看到整张图片高光部分开始发光了即可...








然后高斯模糊...不要太多...5左右即可









模糊完成之后,建立对亮部建立蒙版




这样刚才的操作就更多的影响亮部了...




但是因为雪人蒙版太犀利,亮部筛选的太精致了...柔光效果会变成提亮效果...所以要对蒙版进行高斯模糊...









17. 面部处理以及细节处理




 




用液化工具对面部轮廓稍微修整...按照之前LR里面画身上高光阴影的方法对面部的明暗做出处理...




这里主要提亮了以下几个部位:眉骨,鼻梁,部分面颊




压暗了几个部位: 下巴和脖子交界处,鼻梁下面的阴影




 




这样可以让五官看起来更立体...尽管人物的五官已经非常立体非常精致了...




 




在面部处理的时候记住...高光意味着凸起...阴影意味着凹下去的地方...所以把握好这两点,瘦脸也不再困难...这个可以参照我的第一个教程里所论述的打光方法...




(http://terryfengphotography.lofter.com/post/31a2a9_3a7be22)




 




在完成面部处理以后,用图章消灭掉周围碍眼的杂草就好啦...









18. 高反差锐化细节




 




我之所以不在LR里面提高清晰度的原因就是,这一步我把它留到了最后来做...因为在PS里面,我们对锐化范围的把控更加全面...




 




首先,摁住Ctrl+Shift+Alt+E建立一个新图层,摁住Ctrl+Shift+U将其转换为黑白...




然后打开滤镜/其他/高反差保留




将半径控制在4以内...点击确定,然后在图层中,将叠加模式改为柔光...








这时候整张图片是不是都锐利起来了呢?然而并不是所有地方都需要锐化的...这时候需要添加蒙版,用黑色的画笔将不需要锐化的地方,比如说头发的边缘啊衣服啊擦掉就好啦...




 




这里LZ建立了两个透明度为38%和100%的锐化图层...因为感觉一个图层锐化效果不够明显...但是依然要将不需要要锐化的区域分别擦除...









这样,图片就完成了...我们来做个最后的对比...











19. 总结




调整不需要太夸张...都是适度的调整即可...太夸张就容易老法师了...还是那句老话,不要在高光和阴影的极端上做文章,绝大多数强调画面感的摄影都必须保证视觉动态范围。人文纪实除外(强调故事性)。




 




此外,一张好照片,不一定要用到上面所有步骤,上面的步骤也肯定不会每一步都完美。即使是LZ在花费四个晚上写完这个教程并初步修订了两遍之后,再读一遍,我对这个教程的评价也就是“有可取之处”而绝对不会是“非常满意”。所以当你修完图了一定要想想,我的成品有没有达到预期效果,如果没有,那么是不是有什么地方没做好,这才是从技术上找毛病的时候。




 




最后一点还是要唠叨一下,慢工出细活,修图不可能一蹴而就,更不能急功近利乱套预设(即使套预设,也要做出有针对性的修改)。比如说LZ这张图的预设如果套在私房或者夜景上,就很奇怪了。LZ修图水平绝对在圈子里垫底,只是比较话唠而已,所以也建议大家向更优秀的摄影看齐,万万不可满足于“我今天出片啦”的喜悦中.








20. 四个自制预设下载地址以及使用建议




链接:http://pan.baidu.com/s/1qWDOyLm 密码:3p0k
压缩包密码: terryistheworstcameramaninthehumanhistory


预设说明:
Terry_ After-processing Tutorial 3 Preset这个预设就是本教程所使用的方案。但是删除了白平衡和笔刷效果,以免匹配其他照片不合适。


Terry_B&W Preset这是我在琢磨YouTube上面很多人文后期教程之后弄出来的一个黑白预设...但其实也需要根据情况调整...


Terry_Fresh Preset (Based on 30 Preset)这个预设是在30大神的预设基础上做了点微调得出的预设...配色方案是用30聚聚的没做改动...毕竟30调色太牛逼而且太受欢迎...


Terry_Super Low Contrast (Indoor) Preset这个是最新做的预设,但是这个预设绝对不可以直接套用...其效果是最大程度的减少照片对比度,增加细节...这个预设我的计划是套用以后丢到PS里做柔光效果...但是后来发现很适合很多室内照片用来做第一步的处理...所以这里也分享出来, 增加反差和柔光效果全部需要由PS完成...








最后,感谢大家观看并支持此教程! 希望能对大家有所帮助哦~~如果有疑问或者建议,也欢迎留言或者私信哦~~


一个日系后期教程

一枚冬天:

Sailor:



 北方终日雾霾不见天日,这种天气实在没什么心情拍妹,所以今天就做一个后期骗粉教程。




这次主要针对日系清新人像后期进行大概的思路和调色说明。




以这张照片(原片)为例:








使用器材是尼康D610和适马S35镜头。光圈是F1.6。




这是在LR里调色后的前后对比图:








首先我们说说原片,这组照片拍摄的时间还是在夏天下午4点多,所以太阳的位置还比较高,光线也相对较硬。针对这张照片,拍摄前期大概就想要把裙摆拍的通透的感觉,所以选择了一个侧逆光的位置进行构图拍摄。阳光的位置如红色箭头所示。




因为人脸背光,所以采用点测光(其实我任何时候都是点测光..这个完全看个人喜好)F1.6,A档正常曝光得到NEF(也就是尼康的RAW格式)原片。




原片看起来有以下几个问题:




1.人的整体偏暗。




2.白平衡偏黄。




3.画面不够通透。




4.其他乱七八糟的问题。




因为之前拍摄时和妹子沟通已经确定了要比较日系稍微糖水的后期效果。所以导入电脑后可以根据之前分析的原片中存在的问题进行有针对性的调整。 第一步、调整白平衡、曝光等基本参数。具体参数如下:








原片中色温为4800,之前已经分析过白平衡偏黄的问题,并且结合自己后期思路,调整为4000,当然也可以再稍高或者稍低些,这个看个人喜好。为了使人物主体曝光正常或者更亮一些,曝光加了1.5EV,由于整体环境背景在原片中过爆较为严重,也就是如图所示大概几个红色方块的位置:








所以将高光-90,或者全拉倒底也没问题~




为了让暗部如头发等显示出更多细节,将阴影部分曝光稍微提高。至于清晰度,鲜艳度,饱和度,这些也没有太大的讲究,降低饱和度是因为在后面的调色中会下手稍微重一点,所以事先降低一下。




下一步就是最为重要的曲线,由以往的经验得知,大部分日系照片多有一点点的灰度,特别是暗部,那么怎么得到这种灰度呢...答案很简单,就是在曲线中稍微将暗部拉高,然后,就没有然后了。在这张照片中由于原片中高光部分(也就是背景的天空部分)过爆的离谱,那么在曲线中对高光部分稍微做一下挽救,其实也是徒劳,因为他已经是死白了。最终拉出了下面一坨屎,哦不对是曲线:








并没有对RGB的通道做出调整。因为我习惯在大部分胶片后期中才去动RGB。在接下来我们先跳过HSL,先去调整相机校准中的相关参数:




至于为什么要将RGB三原色的色相和饱和度这么去调整?




在日系影片的色彩中,大部分红色都不是正红,而是偏赤红一些,不信的朋友可以多看一些日系糖水也好胶片也好的照片,大致都是如此。




绿色色相向青绿方向拉是为了使皮肤显得更加粉嫩。其实最后得到的肤色往往违背现实...但是没办法,作为拍照片的你的首要任务是满足妹子的要求。




蓝原色向左面拉也是为了让照片整体偏蓝,营造这种特定的效果。




以上调整后,会发现肤色、裙子等地方的颜色过于重口味,这时候我们回到HSL这里进行颜色的微调:








这里只对红色、橙色、浅绿色和蓝色的饱和度进行了调整,并且所有都是去饱和,得到相应正确的肤色和其他色彩。




到了这一步整体照片的效果已经基本确定,在PS里只要稍微液化、磨皮、锐化,最终成片为:









以上就是这次的教程。也是本人第一次做教程,如果哪里说错或者存在问题,各位轻喷。




也欢迎关注本人新浪微博:@Sailoer  在微博中会不定期放出一些后期原片及成片预设。


















肉丝的逆光色调小教程。

Elife壹零:

Roseeeeeeee·LoFoTo:



    这段时间一直有不少人评论或者问我逆光的方法,我也一直想写一篇小教程跟大家分享一下,不过苦于文笔不好以及自己太懒,一直拖到现在,也才学PS后期不久,技术有限,还请诸位高手大师莫喷。


    首先,从天气上来说,逆光逆光,一定要有光才行,所以只有少云的天气或者大晴天(主要是太阳要可见)才行。时间的选择,一般是在日落前(出发前可以搜搜当天的日落时间)的一到两个小时内,也就是太阳光由强烈转向温和的时候。当然,早上日出后的一段时间也是可以的,不过我太懒了,至今没有早上拍过逆光......


    其次,器材的选择上,如果想拍出光晕,还有照片上部进光的效果,我的建议是用老镜头,现在镜头因为镀膜比较好,抗眩光能力比较强,已经少了很多逆光的味道,我自己是用5D3+OM55的组合,在不同的角度会产生不同的光晕效果。


    再次,拍摄时,镜头和太阳之间的角度是最为关键的,推荐大家打开实时取景屏,虽然耗电了点,但是这点电耗得是有价值的,所见即所得可以让你知道哪个角度是能产生眩光光晕,哪个角度阳光最唯美。(个人喜欢把逆光放在人脸的附近)还有就是拍摄时的档位选择问题,如果采用A档的话,一定要选择点测光人脸,保证脸部正常曝光,建议还是采用M档,自己根据画面选择参数,最重要的还是保证脸部正常曝光。(我自己是用T档,因为是老镜头,镜身光圈的缘故,我只需要自己控制ISO和快门即可)


    最后,说到后期上,也是比较关键的步骤,毕竟很多照片拍出来逆光的效果并不是很明显,这里就用一张当时热度最高的逆光图来分解一下(在这里还是要先感谢一下两位模特的首肯 @chow•LoFoTo  @_carina丶 ):



这是原链接:http://www.roseeeeeeee.com/post/267dad_1083892


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    1、原图导入Lightroom



可以看出虽然是有逆光的效果,但是并不是很明显,接下来我们要在LR做一些基础的调整。


    2、基础调整


这里我用到了调整画笔



就是图中右下角的那根笔,效果类似于PS擦蒙板,可以对图片中想要调整的要素进行分开调整。



如图所示,我分别对天空,树林,纱巾,皮肤,人脸做了笔刷。


我的大体思路是加清晰(镜头全开冲光锐度不行,如果够锐的话这一步就省略掉吧)适当提高高光以及对比,加暖色温(一点点)皮肤的话,无论怎么调整,最重要的就是保证肤色正常,在这里就不一一累述了,就贴一个背景的笔刷参数:



    3、这样做完之后,已经把光的质感做出来了一些,整体的曝光和色调也正常了不少:



接下来导入到PS,进行比较重要的调整部分。


    4、巧用lightfactory


    这里我们要用到一款PS插件滤镜knoll lightfactory(光线工厂),建议复制一个背景图层然后再在上面制作,因为这个插件不会生成新的图层只会在原来的图层上改变。


    这款滤镜上的预设很多,效果也很炫,但是如果没有经过一定的调整和修改,光晕效果很显得很假,这里我们选用Big Softy 2预设作为要添加的光源



    接着在右侧的光效组件栏里调整,我是把其他光晕光芒效果全部删去,保留最原始简单的部分:



    接着调整一下光球,查看一下效果:



可以看到已经有了逆光增强的效果,接下来是调整光线的颜色,点击光效组件的Glowball,在右下角进行调整:



主要有三个比较重要的调控点,大小斜率控制光线大小,伽马斜率控制边缘软硬(表达能力有限,大家试试就都知道啦),外部颜色控制光线颜色,这一步要多试,试出自己想要的颜色和效果,没有万能的参数。



    这是在lightfactory里的最终效果。


接下来要做的步骤就比较简单了,稍微进行一下液化,把左上角的异物擦掉,然后开始调色,这里我用到exposure里的滤镜:



在exposure里的调整我也不一一贴出了,每张图的调法都不同,不能统一参数,然后用曲线蒙板做了一些简单的擦亮主体和压暗背景,然后进行一些纯色填充,增加画面浓厚感:



最后效果:



    虽然我后期技术渣了点,一些细节还是没把控到位,但是就这张图来说,已经把逆光的光质,效果做到了。


    最后再次谢谢大家看到最后~


【教程】色调、影调与特效:环境人像PS后期理念及详细流程

病入膏肓-FAKETO:

mark


Terry F - LOK'TAR:



(如需转载,请联系作者)




欢迎一切形式的交流,讨论。


作者微博:http://www.weibo.com/1575333582


欢迎加群交流:138356869


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神说:要有光...



光,可以说是摄影中最重要的元素之一。对光线加以利用不仅可以营造强烈的气氛,甚至可以改变人物面部特征。光也是制造反差以及吸引目光的最佳工具,乃至对色彩的变化都有着重大影响。


然而在实际拍摄中,很多情况约束了用光,例如拍照的时机,天气状况,拍摄场地环境,器材配置等等。那么当前期拍摄难以达到所需要的效果的时候,后期调整就显得格外重要了。但是切记,后期并不意味着前期可以偷懒,一个摄影师最基本的素质就是在已有的条件下将前期拍摄尽量做到最完美,这样才能给与后期更大的创作空间。


这个教程主要将结合案例详细讲解后期调整色调,影调,以及制作丁达尔效果(又称耶稣光)的技巧。




制作丁达尔光效


其实在网上很容易找到各种制作丁达尔效果的方法,然而当前大多数教程在讲解制作光效的过程中显得略微简单粗暴,以至于有时候观众在看成品的时候都会多多少少发现一些不应该出现的破绽。那么在进行案例分析之前,先来谈谈效果逼真的丁达尔光效是什么样的。


首先,图中必须找得到明显的光源,这个光源可以是直接出现在图中的光源,如太阳,强烈的人造光等等;也可以是观众借助一些参照可以想象出光源位置,例如物体上的高光,影子,或者地上的光斑等等。如果原图缺乏上述要素的话,建议不要强行制作丁达尔效果了。


 


  

其次,产生丁达尔效果的原因之一是空气中的粒子被直接的光线照亮,这些粒子可以是灰尘也可以是雾气。清澈的空气是无法产生丁达尔效果的。那么,如果拍摄场景里不具备这一点的话,可以通过后期的方式来实现。


  


最后,在某些时间段是难以产生丁达尔效果的,比如说正午的时候,绝大多数雾气都会散去(由灰尘产生的效果除外),这时候拍摄的照片也不宜制作丁达尔效果,因为观众会根据生活经验来否决一个过于脱离常理的后期。


  


那么在建立以上几点之后,便可以来观察原图是否具达到了制作丁达尔效果的基本需求。


  


通过观察上面的原图,不难发现,太阳光从左上斜射下来,环境中可以明显地看到阳光穿过树缝投下的光斑,此外,环境中并没有雾气,这就意味着后期制作雾气必不可少。也就是说,该图的拍摄环境是可以用来制作丁达尔效果的。但是由于光源位于图片之外,我们无法用传统的径向滤镜来做光芒。这也就是该图片后期的一大难点,解决方法会在以下环节中讲解。




 环境人像后期流程


笔者在对图片进行精修,尤其是需要添加素材的进修上面往往是遵从以下后期流程,这也将是本教程的工作流程:


  


这个流程是基于修图过程重要性来排序的,优先调整最重要的内容。这个流程绝对不是最高效的流程(人物比例更大的人像片更适合先完成液化和修脸,再进行特效和调色的工作),步骤也会存在重复现象,但是它实际上反应了在修图中需要做的思考:优先定调,多次调色和反复微调。




精修案例




1. 基本调色


首先复制一层图层,然后开始基本的定调调色工作。这一步是基本实现你对预期效果构想的尝试。笔者对这张图的定调大概是:营造整体柔和的绿色,降低对比度(柔和的氛围),提高区域明暗对比,制作丁达尔效果,晨雾效果。


图片中,环境细节太多,层次不明显,人物不够突出。这时候首先用色阶配合蒙版提升人物的对比度,提高主体存在感。(图中用黄色的方框表示文中提到的内容)



随后,需要将环境中除了高光的位置都染成绿色(高光会染上阳光的颜色,不应该是和环境一样的绿色,所以另外调色)。选择LUT: Sophia. look,再用雪人插件选择亮3蒙版(此时蒙版显示部分为高光明显的位置)。


  


随后再用Ctrl+I(Commend+I for Mac)翻转蒙版,让这个LUT只影响除了高光以外的区域。(蒙版中,白色区域表示显示该图层的区域,反之黑色不显示)



但是染色完成以后,似乎绿色略微刺眼,所以降低鲜艳度,略微降低饱和度,削弱画面中的绿色。



然后在可选颜色中,给黑色部分加一点黄绿;白色部分加一些蓝色和洋红,这样明暗两部分的色彩会略微形成反差。(当然你也可以根据自己的喜好来调整)。


  


由于在接下来制作晨雾和光线的过程会导致画面整体被提亮很多,所以整体染色完成以后,用曲线将整张图片压暗,但是将最黑点提起来一点点,以此保证图片最黑点不要是纯黑色,增强视觉上的“图片宽容度”。(这一点在之前的教程里详细讲解过,这里不再解释原因)。调整完曲线以后,在蒙版上将过分黑暗的部分用画笔擦掉,然后调节图层的不透明度,以达到理想效果。



突出人物的另外一个方法就是将不重要的区域压暗,因此再建立一个曲线图层,利用蒙版将周围压暗。顺便进一步增加周围暗部的黄色。(笔者认为曲线是制作个性化暗角的最佳工具之一)。





2. 晨雾制作


完成这一步以后,基本调色组就完成了。接下来就需要进入特效制作。首先制作的是晨雾效果。笔者在这里选用了Raya Pro插件里的Orton柔光效果。首先加一层“Cold Orton”给整张画面增加雾气感。



不要看着插件就望而却步了,其实这一步不需要插件也可以完成。基本方法如下:1. 建一个蓝紫色(或者任何需求的颜色)的图层,叠加模式改为柔光,然后复制之前的图层,在该图层上使用半径160以上的高斯模糊,叠加模式改为滤色。这样就做好了。



随后再建立一个Orton柔光图层,将其蒙版低处以及模特的位置用黑色擦除,这样就可以给图片的高处进一步添加雾气效果。



同样方法再增加一个暖调的Orton柔光图层,在蒙版上将其影响范围控制在中心区域(要将人物擦除),这样的话,该暖调图层影响的就是图中“远处”的区域,这样远近的色调就可以略微形成反差。



但是,如果单纯地向一张图上添加柔光或者雾气效果,那么最终给人的感觉只会是“仿佛蒙了一层东西”。实际上,雾气会随着景深而变化,纵深大、距离镜头远的地方,雾气就浓;纵深小、距离镜头近的地方,雾气就淡。那么根据这张图片的特点,我们需要让中间位置(距离镜头远的地方)产生浓雾,而两边(距离镜头近的地方)则只需要薄雾。从纵向来看,人物是处于背景和前景之间偏前景的位置,所以人物身上的雾气不宜太浓,但是要浓于最靠近镜头的树前面的雾。


基于上述分析,接下来就需要在人物与远处的背景之间添加雾气。步骤非常的简单粗暴。直接新建一个空白图层,用吸管拾取背景里高光的颜色,然后用1500像素以上的大画笔在画面中间涂抹,然后在蒙版里面把人物慢慢擦除出来即可。这样雾气效果就只影响人物和背景之间的空间了。



同样的方法,再在图片更靠近中心的位置增加一层雾气。把人物擦除出来。这样,整张画面就形成了一个雾气由远到近逐渐由浓变淡的一个渐变过程。





3. 光效绘制


绘制晨雾之前,可以看到中心位置略微过亮,这时候略微降低该区域的亮度对比度即可(当然,你也可以用曲线,叠图层之类的你喜欢的方式来达到这个效果)。



当图片中有了晨雾,我们就可以着手绘制丁达尔现象了。同晨雾的原理一样,光线由远到近从强度,位置和大小上都不一样,那么我们也需要分层绘制光线。光线照射的路径也需要和树上和地上已有的高光相符。


基于上述考虑,我们可以先将树上的高光部分分离出来,利用这些已有的高光制作光线效果。分离方法有无数种,最简单易懂的就是:Shift+Ctrl+Alt+E把所有图层集合为一个新图层,然后Shift+Ctrl+U转黑白,然后用曲线或者色阶暴力提高反差,直到暗部变成黑色,高光变成白色为止。然后用黑色画笔将不需要出现光线效果的地方涂黑就好了。


但是此时要注意的是,如果把这些白色的区域一并用动感模糊做成光线效果的话,那么就会变成茫茫的一片白色。所以要在这个图层上再由近及远地分层有选择地制作光线。



首先来做最近处的光线。那么请复制上面做好的高光图层,用黑笔涂掉远处的高光,只留下需要制作第一层光线的高光。



然后在滤镜选项里多次使用动感模糊(角度:-42;距离:2000)让这些高光拉成线条。将叠加方式改为滤色,使用适度的高斯模糊柔化光线边缘,最后用蒙版将不需要的光线擦掉即可。



同理,再做出不同位置上的光线。



建立一个组,将上面做好的三个图层拖进去,然后给组建一个蒙版,整体擦掉不需要的光线。



运用相同的方法,继续将光线效果完善,直到满意为止。这样特效就整体完成啦。





4. 最终调色


完成光效之后,看一看图,似乎光芒和雾气让整个画面饱和度降低,而且灰蒙蒙的缺乏层次。那么首先提升全图的饱和度和鲜艳度。这里大家或许有疑惑了,既然这里要加饱和度,为何第一次调色的时候要减少饱和度呢?既然要加饱和,为何不直接取消基本调色组里面降低饱和的图层呢?制作教程的时候,为何要出现重复的步骤呢?


这里我觉得有必要讲解一下。


首先,后期处理实际上是一个动态的过程,你的每一步对照片的影响都不一定100%是在你的预料中的,因此你要做的原则是,不管之前怎么调的,只要把当前图片状态调整合理即可。


此外,之前的饱和度图层影响的是原图,而当前的饱和度图层影响的是包含了之前所有调色图层的图。影响范围不一样,所以单纯回头去调整基本调色组的饱和度图层是远远不够的。而我没有为了做教程而去省略这个看似重复的步骤也是为了展现修图这个动态过程的道理。



然后再用Raya Pro建立一个增强“中间调对比度”的曲线图层。这个图层的效果是增强对比度,但是不影响到图片中的亮部和暗部,避免造成过曝或欠曝。如果没有Raya Pro的话,也可以自己建立曲线配合雪人插件来快速制作针对“中间调对比度”进行调整的图层。



然后再用色阶配合蒙版将包括人物在内的中间调以及暗部区域的反差提升。不提升亮部反差的原因是为了避免过曝以及保留远处雾气的朦胧感。





5. 锐化以及消除缺陷


在整张图的后期制作基本完成之后,我们就需要对这张图进行有针对性的锐化的工作了。这里你可以使用Raya Pro里面自带的锐化工具,也可以手动进行。这里我选择了手动锐化。方法在之前的教程也介绍过:Ctrl+Alt+Shift+E 新建一个包含所有图层的新图层,然后Shift+Ctrl+U转换为黑白图层,接下来点击滤镜-其他-高反差保留,半径调节为4左右(比较微弱的锐化)。然后将这个图层复制一到两次,结合蒙版,将需要进一步锐化的区域进行加强。



然后再次利用Ctrl+Alt+Shift+E新建图层,对该图层进行液化,并且用图章进行修补。



随后再根据需要,略微提升对比度,将发绿的皮肤选出来用曲线略微修正,然后将一条方向不对的光线用液化工具调整一下就完成全图了。(每个人修正肤色的方式都不同,如果是修正幅度比较大的情况的话,笔者倾向于利用多层曲线进行修正,这一点将会在未来的教程里进一步展开)



在完成以后,导入一个色轮来取样检查一下颜色是否和谐。这里可以使用吸管来对图片各个部分进行取样。可以发现,图片的整体色调符合类比色和谐原理(黄色箭头所指区域,关于色彩和谐的理论相信大家能在网上搜到很多相关教程和文章,这里就不重复讲解了),饱和度也比较适中,那么图片也就算完工了。在完成图片以后,不妨隔几个小时,或者隔一两天再来检查一下,或许会发现之前疏忽的问题。





结语


整张片子的后期流程是:整体调色 - 制作特效 - 最终调色 - 消除缺陷。这是一个动态的工作流程,要时刻根据图片的变化来不断做出微调,最终达到预期效果。


如果是需要叠加素材的后期,那么素材之间白平衡的差异也是需要在整体调色这一步调整统一的(参见笔者之前翻译的教程“照片合成:视觉魔术的七个基本要点”)。


在后期的过程中,不妨时刻用色轮检查图中的色彩搭配是否和谐,至少也要在图片完成之后做这样一个检查工作,因为作为图片的作者,往往会被自己每一步投入的精力蒙蔽双眼,很难发现图片的弊端,尤其是色彩搭配这种本来就很考验眼力和审美的方面。这也要求作者需要更加谨慎,反复检查,或者向其他同行征求意见。


最后,再简单的谈一下笔者对后期的态度。对于摄影中的写实主义和自然主义,笔者一贯是尊重并且支持的。但是在我看来,记录真实的世界并不是摄影的全部功能,因为对于观众来说,图片成品中所展示的内容比摄影师在拍摄照片过程中的艰辛更加重要,所以在人像摄影上,笔者更主张利用后期来达到“完美画面”,不论你的拍摄风格是偏纯艺术还是偏设计;不论你自认为是印象派还是超现实主义流派,都需要尽量使用后期来完善原片,甚至是创作新的内容。但是像风光或者纪实这类的题材,到底后期程度该有多少,就需要摄影师用自己的行业准则来约束自己了。




雯子教你修《小镇故事》偏蓝胶片色~不喜轻喷哟~要预设的话,转我微博@雯子Vency 我私信给你

雯子 ·LoFoTo:

      在杭州旅拍,白天拍照晚上修图,修完没事做写个小教程吧。(第一次写,怎样装做经常写的样子,会有人转嘛,好紧张啊,不喜勿喷呀~~。以前很早想写的,原图上传百度云后就懒得找了)我的新浪微博@ 雯子Vency


 


先来看一下原图,在这里感谢我的大模出镜:@minilie濑



      首先分析一下。我们是选择了一个阳光不错的午后去的古镇(打个小广告:是浙江省绍兴市安昌古镇,腊肠很好吃!!!),因为是周末,小镇人还比较多,但大家也懂得避让给我们拍照。再加上妹子拍摄经验丰富表现力佳,整组图(自认为)还不错。如果是生怯的姑娘,建议人少的时候去拍。


      这图光影感觉可以,但是阴影和脸上的光影不佳,背后的杂物好多(我懒得去了,反正小镇不就是这样子的,大家可以用ps的图章或者直接裁剪掉好了~)不同的小镇不一样的味道。


      再来看一下对比图:  



      本来想调清新一点的颜色,因为古风嘛,就是要那种淡雅的感觉,不过我前一组就是淡雅的,这组想换换口味了,而且本人好喜欢胶片色(理由好牵强,喜欢胶片色就买胶片机嘛,说到底还不是因为穷233)所以最后决定修这样浓郁的感觉,正好这个小镇本来就是丰富多彩的感觉。


来第一步初修:  



因为黑嘛,那就加曝光啊,减高光啊,暗部细节不够,就加点阴影啦之类,这都很基础的~看片子的情况而定的,不要一味的套用这个数据。


第二步  



就是调颜色啦。这个软件是lightroom,反正一般来说大家都有,没有的话就下载一个,修图调色挺好用的。看各人的啦~ 


改变红色色相,稍微改变裙子色相和饱和度,太红或者太黄都不好。改变橙色的饱和度一般可以稍微改变肤色,平常都会降橙色饱和度,因为我这里是修的胶片色的感觉,皮肤颜色稍黄,浓郁的感觉。另外改变绿色啊 蓝色啊之类的 看图片 找找感觉调就可以了。


第三步



分离色调是关键。高光和暗部的颜色影响整张图的味道~在修图的时候,大家也可以根据图片的具体情况来修,我这里是暗部偏蓝。然后适当调整曲线(高光阴影什么的)我忘记截图了。


第四步



虽然是胶片色,大家肯定说 胶片有噪点啊,我为什么还要去杂色呢,这个……好吧 要灵活变通啦~适当降噪一下,皮肤啥的更好看哟


第五步



因为我的相机是半幅,35的头畸变比较大,所以在这里进行校正。有的图适合校正,有的图反而不校正好看。


第六步



最后这里也是挺关键的。适当改变红原色、但是不要让裙子颜色变化太大了。铝原色和蓝原色变化大的话效果更明显。至于为什么这样我怎么说呢,修图修多了的经验吧23333不要笑我。。。最后改变一下色温,我会稍微调暖色一点。


接着就是导入到ps进行液化、磨皮,这都不用说啦~


来看一下成图



 


调色的话还是要具体问题具体分析,不要一味去套用,毕竟情况不同咯~


最后提前祝大家新年快乐咯~新的一年多拍美照呀~~么么哒!


——这里是雯子、现居浙江和郑州,欢迎伙伴们面基约片~


约片微信号923676480 qq 2627256135


 

【教程】风光人像全攻略(上)-拍摄篇

Terry F - LOK'TAR:

【未经允许,禁止除LOFTER以外的任何形式的转载,如需转载请和作者联系】




拍风光人像的摄影师大有人在,在动笔之前先对真大师们致敬。





当你背上行囊,带着家人或者朋友踏上旅途的时候,固然不会忘记用相机留下难忘的回忆。


对于摄影师来说,或许每一次旅行更大的意义就是在于拍摄平时拍不到的题材和内容。


“与众不同”,一定是你拍摄中的一个重要追求。厌烦了各种社交平台上大量千篇一律V字手势的旅游照,以及影楼流水线式的样板戏,你是否想过在拍摄风格上寻求自我?


 


这套教程将详细讲解从拍摄风光人像的准备工作,时间规划,到拍摄思路,后期方式的一整套流程。其中因为篇幅太长,风光人像的后期将单独作为一篇教程稍后发布。




欢迎微博,LOFTER私信
单图放在LOFTER:http://terryfengphotography.lofter.com/
组图放在微博:http://weibo.com/u/1575333582
其他四个人像教程: 请在作者主页上点原创教程按钮




目录:


1. 拍摄原则


2. 在哪里拍


3. 器材准备


4. 时间规划


5. 拍摄攻略




1. 拍摄原则


 


旅行中的风光人像可以拍摄的题材太多太多,不同于在熟悉的地方进行的有计划的人像拍摄,摄影师在拍摄前的准备工作中首先要想到的是:我有什么拍摄条件。如果你有一个表现力强的旅行同伴,那么情绪性题材不失为在不同环境下的首选;如果你有一堆高质量的器材以及丰富的风光摄影经验,那么将人物作为风景的点睛之笔也可以给你的风光拍摄增添乐趣和光彩。但是别忘记了,风光人像最大的优势是将较为复杂的风光拍摄技巧和注重情绪和故事表达的人像拍摄结合,从视觉上和内容上打动观众。当然,达到这一效果,你需要一定的后期技术。




但是就这张图片而言,其效果并不尽如人意。主要问题是,华丽大气的场景让人物的存在感过低,背景的色调和人物并没形成足够的反差,简而言之,人物和环境的结合不够到位。因此这里可以引出风光人像的拍摄原则:


 


风光人像的拍摄原则依然是以人像为主,人物是主导片子情绪和故事的关键。


 


除了多张叠加,风光人像可用的技巧基本还有:


 


慢门






中长焦控制景深





当然,以上方式都可以和HDR的拍摄和后期方式相结合。


这些技巧其实更贴近风光摄影,但是如上文所言,拍摄主题依然是人像。因此不能说风光人像是介于风光和人像之间的摄影,而且将二者的优势融为一体的创作方式。




2. 拍摄地点


 


大多数时候,当你决定去旅游的时候,目的地是你从未去过的地方。在这种情况下,你更需要做充足的功课来避免抵达目的地的时候手忙脚乱。这一部分将主要讲解在出发前该如何选择拍摄风光人像的地点。


 


如果问大家去纽约拍人像应该拍什么?相信很多人不想错过自由女神像。但是一个地标性的景点给人像摄影带来的很大的问题就是容易喧宾夺主。拍出来的东西就更像到此一游。同理,如果去悉尼旅游,你可以和歌剧院合影,但是很难第一次就在歌剧院前面拍出合格的风光人像。切记,风光人像依然是人像。风光再美也只是背景。


图例(不适合拍人像的环境)





那么地点的选择最好具有以下几个特点:


a) 具有地区特点但不是著名景点


b) 环境风格统一但缺乏拍摄主体


c) 游客相对较少


 


下面一张图拍摄于Bombo,那是一个海岸矿场的残骸,非常有特点,单独作为风光取景地来说可谓得天独厚。然而把人物放进去以后,很显然,人物的光芒就被风光所掩盖。这张片子发布之后很多反馈都提到了应该去掉人,单独作为风光片。(然而后期没有按照风光的标准来修图,所以作为风光片也很不合格)





下图同样是拍摄于Bombo,在矿山的另一边是一大片草地(猜一种花的名字),这算是在临走前的意外收获吧。这片草地当然算不上景点,但是当最后一缕阳光从山的夹缝中照射过来,撒在一小片草地上的时候,和谐地烘托出人物存在感。再加以细节,动作上的修饰,寻找并表达所需的主题,就可以算一张比较合格的风光人像了。





3. 器材准备


 


首先你需要一台相机。具体是什么机身并不重要,可以是几千块钱的入门单反也可以是中画幅。拍摄风光人像对画质的要求应该是介于风光和人像之间的,其主要目的还是传达思想,并不需要达到什么极致画质,而风光人像可以多张合成,这也就大大提升了入门机单张画质不给力的问题。所以只要不是便宜的卡片或者长焦,大多数可换镜头相机基本都可以胜任。


 


在镜头的选择上最好涵盖广角到中焦的焦段。笔者的选择是16-35mm 和50mm,如果有多余空间,还会带135mm。但是在使用一段时间之后,感觉如果有一个24-70可能会更轻便和方便。因为超广角端并不是十分常用,太广了的话,对环境要求太高,需要环境非常和谐统一,不然环境太复杂,人物就不突出。长焦使用也非常少,但如果拍摄树林题材,或者需要展现环境层次的题材的话,一个大光圈长焦会带来意想不到的效果。


(玄学狗头迷之配图,祝你拍出灵魂大片。图片来自网络)


 


如果是入门机,不妨带一只10-20mm和18-105mm一类的镜头,价格非常便宜,效果并不差。


(D90五百年神机迷之配图,祝你吊打黑长粗。图片来自网络)




 


倘若需要慢门的话,不要忘记配上一套高质量的ND。便宜的ND会产生色差,给你在后期合成的时候制造麻烦。(合成技巧会在第四部分讲解)。如果不愿在ND上投资过大,国产的也能应付,无非是后期合成的时候要加倍小心。


 


三脚架是必备之物,在能背动的前提下选择最重的,有脚钉的。因为在拍摄的时候经常要把三脚架放在各种险恶的环境里,比如说陡坡上,海浪里,溪流里,狂风中。(LZ脚架上的海盐刮下来都能炒好几盘菜了)


(图片来自网络)


 


然后务必记得带上吸水性好的镜头纸,气吹。以便在恶劣环境中及时清理镜头。笔者就有因为镜头上粘了一点肉眼都难以察觉的水雾,导致一整套策划了好几周,代价巨大的片子全部报废的惨痛经历。


 


最后要注意的是,如果需要长途跋涉的话,设备一定要越少越好,越轻越好。疲劳往往会影响拍片的质量和旅行的心情。




4. 时间规划


 


倘若是单纯的拍摄人像,在准备充分的前提下,一般两小时之内就能结束拍摄。如果单纯是拍风光,为了捕捉日出或者日落的刹那,拍摄时间也不会太长,也不会需要频繁变动机位。而风光人像往往是拉锯战,为了保证出片数量,摄影师必须频繁更换机位。每次更换机位,假设脚架,重新取景,对焦,上滤镜,长曝光,和模特沟通,动作指导,都会花费很多时间。所以在时间上一定要留有足够的余地。


 


以笔者个人的经验来看,假设要出一组14张左右的成品,其中至少6张使用长曝光合成。那么最好准备四小时的拍摄时间。


 


所幸的是,风光人像对环境光要求并不太高,不一定非得踩着日出日落的点去拍摄。一般适合拍摄人像的时间都适合拍风光人像。如果在日出日落大光比的环境中拍摄的话,增加了不少曝光难度,而且因为增加了抢眼的太阳,在构图上也更困难。当然,如果是团队作业,有助理帮忙举灯打板那就另当别论了。


 


所以在自然光拍摄的前提下,倘若能在日落前四小时抵达拍摄地点是最好不过的了。如果你是去从未去过的地方拍摄,那么还得考虑前半小时或一小时的拍摄会不会变成热身时间,并不能拍出理想的作品。笔者不主张风光人像赶日出。拍日出意味着即使在交通便利的情况下,可能凌晨三四点就要动身,这样的拍摄压力影响的不仅是摄影师,模特受的影响更大,因为他们还需要额外的半小时到一小时的化妆试装时间。当你们拖着疲惫的身体,带着黑眼圈抵达拍摄地点的时候,拍摄的成功率自然大打折扣。






5. 拍摄攻略


 


笔者在对许多题材做过尝试以后,感觉风光人像应该算是比较麻烦的一种。其中最大的难题并不是堆栈慢门或者后期合成这些技术,而是摁快门的那一瞬间,你的构图是否合适,构图是否充分考虑的后期的思路。


 


那么让我们从构图入手,分析一下拍摄的时候应该注意哪些问题。


 


a) 中心构图大法好,黄金分割好。当观众看一张图片的时候,绝对不会错过的是图片的中心区域。把人物放在图片的中心,是最保险的突出人物的方式。





b) 线条对视觉的引导也很重要。千万不可强行把人物放在中间,滥用中心构图的方法容易造成的“到此一游”即视感。笔者在使用中心构图的时候,绝大多数情况都是因为环境中可以找到辐射线条,这些线条可以将视线引导到图片中心或者某个特定位置,让整个画面的故事向中间聚拢,这样一来,整张画面传达的信息也就不会太复杂。简洁,但是有冲击力,这是一张合格的照片视觉上所需要具备的重要要素。





下图中,人物的方向,视线的方向和树枝的方向并不和谐,这也大大降低了图片的视觉效果,破坏了内容。






c) 不论你是用中心构图还是找黄金分割点,人物和环境的关系一定要和谐,景物太亮太显眼,必然会过于降低人物存在感,让人物的出现变得可有可无,甚至起反作用。下图中,近处的石头被照亮,由于处于相对靠中间的位置,而且是图中最亮,细节最丰富的地方,反而代替人物成了主角。因此在后期的时候将石头强行压暗。







d) 注意人物身后的背景。和环境人像一个道理,风光人像中,人物占的画面比重很小,那么如果人物背景没有衬托出人物的话,也降低了人物存在感。一般原则是,背景亮,人物暗,人物亮,背景暗。如果阳光把人物和背景都照的很亮的话,那么人就融入背景了;或者如果照片中,人物处于被光面,后期强行提亮太多,结果也是影响了人物和环境的反差。


下图在拍摄的时候考虑到了后期以后,水面会变白,所以将头发位置放在水面高度,身体位置放在深色的岩石前面。这样来加强反差。






e) 眼神交流。一张照片,无论是讲故事,还是表达情绪,都需要用种种方式将这些信息传达给观众。其中,最简单也是最有效的就是让麻豆看着镜头。环境人像中,人物存在感较低,而目光也是吸引注意力的一个不错的方式。以下图为例,再发布以后,有人提出,如果让麻豆看水面或者闭眼的话,效果更好。事实是,拍摄这张照片的时候笔者保留了多组镜头,分别是不同的动作。但是在仔细对比斟酌之后,还是选了这张眼睛看着观众的图。原因就是整个画面的孤独感,从天空,雾状的水面,到水中的礁石,抱紧一团的人物,最终汇聚到眼睛里,直接传达给观众。倘若眼神看向别处的话,整个氛围的中心被引向别处。图片中各个要素也变成了独立的景观,那么这张图也就是失败的了。





但是也并不是所有图都适合看着镜头。下图就是一个典型案例。因为图片中树的方向性是从左到右,留白也是在右边。所以当眼神看向镜头的时候,打破了这个整体的方向,也就导致人物或者景物显得很多余。






再比如,很多时候,让麻豆只留有一个背影比有眼神更好。这样的图片没有眼神对故事的引导,表达方式完全由图片的线条或者人物的动作主导,如果拍摄得当,那么也可以获得很好的效果。





f) 慢门的使用。相信有人会觉得慢门是给整张画面增加亮点的。其实慢门的最主要作用是“做减法”。海浪或者流水在快门下的静止形态非常复杂,如果太好看,就会抢眼,难看就会起反作用。那么用慢门,将水变成线条或者平面,减小水流对主体的干扰。尤其是当水变成线条以后,更方便表达情绪。一般来说,曝光时间越长,水流的雾感更明显,水雾在图中占的面积更大。但是水雾缺乏纹理。如果要拍出有一定纹理的慢门,那么曝光时间一般在30秒左右即可。如果需要拍出有线条的浪花,那么根据浪花的远近来判断时间,1/20秒以上都可以。一般来说,对相机而已,近处的浪运动速度比远处的更快,幅度更大。所以曝光时间相对较短。远处的反之,曝光时间需要更长。


下图曝光时间:12秒





下图曝光时间:93秒





有人问过,慢门需不需要合成?这里的答复是,一定需要。在某些特定的情况下,比如说麻豆坐着,躺着,无风,可以单张拍5秒以内的曝光,但是这样的话,如果需要严谨地表现暗部和高光,你还是需要另外拍两张合成HDR。所以拍摄慢门之前,最好是学习相关的后期技巧。这些具体的后期技巧也会在本教程的PS部分详细阐述。




结语


 


在旅途中拍摄风光人像,不要单纯当做拍旅游照,也不要寄予太大希望。不论是天气,路途还是人的变数都很大。如果要严谨得拍风光人像的话,还是要在同一个地方多次尝试才能拍出最好的效果。总结一下建议:首先,准备工作要做充足。其次,在拍摄的时候,要注重构图的把握,注意人物和环境的关系,同时也要对后期方式和思路有一个大概的准备,这样才能尽可能的让旅途更轻松,出片更漂亮。



【教程】风光人像全攻略(下)-后期篇

Terry F - LOK'TAR:

(如需转载,请联系作者)


本教程为【风光人像全攻略(上)-拍摄篇】的后续教程,欢迎在作者主页阅读上篇。




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风光人像在拍摄上相对其他题材来说,具有一定难度,但是对于比较用心的摄影来说,并不会存在太大压力。在之前一篇教程中,笔者简要介绍了拍摄风光人像以及慢门人像所需要做的准备工作和拍摄过程。当完成拍摄,旅行结束回到家中以后,我们就需要考虑如何将拍摄的照片进行下一步的加工了。


 


本篇教程将详细讲解风光人像中比较麻烦的慢门人像的后期思路和方法。简而言之,就是讲解一张(或多张)对环境进行长曝光的照片与另外一张(或多张)对人物进行曝光的照片相融合的方法。


 







有许多人都问过,为什么不能直接对人物进行长曝呢?一般来说,让人物在睡姿或者坐姿保持几秒不动并不困难。但是如果有风吹动了头发,那么片子也就毁了,所以最保险的方式还是人物和环境分开拍,后期合成。合成的方式很简单,相信大家看了接下来的教程就会明白。但是前期拍摄的时候一定要用稳固的三脚架,这样可以免除后期对齐画面的苦恼。


 


相信看过笔者之前的后期教程的朋友们应该记得那些教程中反复强调的三点:


 


·对一张照片需要有个目标,也就是说,要清楚自己想要的效果。


 


·对达到这种效果需要有一个明确的思路,要知道自己每一步到底在做什么。


 


·解决技术上的问题。


 


目录:


1. 基本合成


2. 调色定调


3. 画面精修


 


 


1. 基本合成


 


在明确了以上三点之后,我们就可以进入修图的过程了。这里要进行讲解的是最基本的两张照片合成以及后期的方法。


 


照片1 (光圈:f10 快门:1/20 ISO:100)



照片2 (光圈:f10 快门75秒 ISO:100,使用ND1000滤镜)





接下来第一步是将两张图片都放入PS。将环境图作为背景,在人物图上建立蒙版。


 


图4





(蒙版的概念简单介绍一下:白色代表本图层可见区域,蒙版上的黑色代表本图层不可见区域。如果你要将图层内容擦掉的话,只需要用黑色画笔在白色蒙版上擦除就可以了。这比橡皮擦工具好的一点是,可以随时再用白色画笔修正擦除了的内容。)


 


这里因为人物的占得面积比较小,所以选中蒙版,用Ctrl+i 翻转蒙版,然后用白色画笔将人物大致擦出来。(当然你也可以直接摁住ALT+点击建立黑色蒙版)




图5





擦蒙版的时候,将人物下方的石头区域也一起擦出来一些,这样人物的阴影就自然地投在石头上了。而因为两张曝光程度几乎一样,所以石头部分可以很自然地融合到一起。


 


图6






但是人物上面的区域,不同曝光时间的水的融合并不完美,这时候我们需要使用较小的黑色笔刷,将这一部分的蒙版沿着人物边缘擦除。


 


图7 衔接的问题





图8 仔细用黑色画笔擦掉人物上面的海水






图9 合成完成图





合成完成以后,如果你觉得合成效果不好,比如说色温,曝光有差别的话,可以根据情况用曲线或者色相工具来对其中一幅画面进行调整,让二者融合的更好。


 


图10





这里就用曲线进行微调。并且摁住ALT+鼠标左键点击下面的图层,以此来指定曲线图层效果仅影响下一图层。


 


图11





2. 调色定调


 


合成完成以后,就需要准备给图片调色了。正式调色之前,我们先来分析一下该如何动手。


 


·整张图片用了中心构图,后期的时候需要将观众的视线聚拢到中间。突出人物,弱化周围的环境影响力。


 


·浪花不够大,所以水的慢门效果不够明显,后期需要强化水面效果。


·照片氛围比较压抑,主题也比较安静和沉重,所以后期主要使用冷色调。


 


图12





首先用曲线将图片的地面部分整体压暗。用蒙版擦掉人物的部分,保持其亮度。这样做的目的是提高让天空和地面的明暗反差,让整个画面的重心放到低处来。而保持人物亮度的目的是让人物更突出。


 


图13





然后再来加强水面效果,点击“选择---色彩范围”摁住SHIFT用吸管多次点击水面的部分,选中水面,点确定。


 


图14





用调整边缘工具羽化边缘让刚才选取的范围变柔和,羽化程度根据实际情况调整。


 


图15





随后建立色阶图层,提亮刚刚的选区。但是此时可以看到,提亮的部分比较生硬,而且很多不需要加亮的部分(比如天空)也变亮了,这是因为刚刚的选取颜色工具选中了很多我们不需要的东西。


 


图16





因此需要用画笔对蒙版进行进一步的加工,擦掉不需要的部分。


 


图17,18








随后将要对环境进行整体的染色,一来强化整体氛围,二来让画面冷色调更明显。这里使用LUT进行染色。选择颜色查找,选中LUT中的Nightfromday(相关LUT文件可以在网上下载,如果不习惯用LUT的话,可以用相片滤镜进行染色)。染色完成之后,整个画面都变得很蓝很紫。


 


图19





图20






然后使用雪人插件(类似的明度蒙版插件都可以)用暗部蒙版来修正该LUT的影响范围。


 


图21





但是蒙版并不完美,有一些需要消除的颜色并没有被LUT覆盖,所以要用画笔对蒙版进行进一步的加工。


 


图22





这样处理之后,图片的颜色就稍微理想了一些,但是整体发蓝的感觉还是太强烈。那么接下来我们就需要局部中和蓝色。


 


图23





中和蓝色的方法是加黄,这里可以使用可选颜色,在黑色里加黄。顺便减少红色(主要是皮肤区域)里的黑色,等于起到提亮肤色的作用。


 


图24





图25





随后,在用曲线工具,提亮暗部压暗中间部分。这样做,让最暗的地方变亮,但是整体曝光降低,营造出“灰调”的感觉,增加视觉上的宽容度。(这种做法,在早先的教程里也谈到过,相信许多人已经掌握了)


 


图26





但是这样拉曲线,会损失很多细节,所以我们需要双击这一图层,调出图层样式。在“本图层”摁住ALT拉动下面的小箭头,恢复一部分暗部细节。


 


图27





再然后,我们可以来营造一点柔光效果。其实柔光效果很简单,我知道的大概有五六种做法。这里介绍一种比较方便的做法。首先。我们需要用SHIFT+CTRL+ALT+E建立一个包含之前所有图层的图层。然后用SHIFT+CTRL+U将其转换为黑白。这样,柔光的就不会影响原图的颜色。


 


图28





调整该图层的色阶,增加对比,让亮部更亮,暗部更暗。这样的话,做柔光效果的时候对暗部的影响就很小。


 


图29





接下来是高斯模糊,一般10左右就可以了。


 


图30





然后将图层复制一次,其中一个图层将叠加模式改为柔光,另一个改为滤色,然后调整两者的不透明度。柔光图层的作用是在柔光的时候加对比,而滤色则是过滤掉黑色部分,这里可以在柔光的同时提亮整个画面,抵消一部分柔光图层对画面的压暗效果。


 


图31



完成这一步以后,整体效果的调整就可以结束了,接下来要进行的是局部精修。让画面更加完美。


 


3. 画面精修


 


首先,我们需要加强天空的层次感,这里可以用矩形选区工具选出天空,如果地平线比较复杂的话,建议用套锁来手动选取天空。


 


图32





选好以后,建立色阶图层,压暗天空,并且增加对比,让天空的层次更鲜明。然后调整透明度来进行修正。


 


图33





随后,用黑色画笔在蒙版上擦掉地面部分。


 


图34





此时发现,天空的暗部似乎颜色太鲜艳,当观众看这张图的时候,眼球容易被吸引到云上面去,所以再次使用色彩范围工具选中云层的暗部,建立饱和度图层,降低该范围的饱和度。


 


图35





图36





整张图片的整体构成是由“水”“天”“石”“人”这几个要素构成,画面左边的树给整个图片增加了不必要的元素,因此,我们可以先建立一个整合的图层,然后用图章将其消除,顺便连沙滩也一起消除了。


 


图37





在完成这一步之后,不妨重新审视一下画面(实际上这也是笔者在完成每一张照片之后必做的一件事)。这个重审的过程建议在完成画面之后过半小时乃至第二天再来进行,这样你对画面会有一个新的认识。


 


那么在重审的过程中,笔者发现图片还有以下几个问题。


 


首先画面中,云,水和人物的方向都偏右,导致整个画面的趋势由原本计划的向中间聚拢变成了向右边移动。


 


其次,画面整体太暗,明暗趋势还不够明显。


 


最后,人物还需要做一些矫正。画面还需要做整体裁剪和锐化。


 


图 38






从光影上强调中心位置的方法,既可以是压暗四周,也可以是提亮中心。因为前面提到了,图片整体偏暗,所以我们就采取提亮中心的方法。


 


那么先整体建立一个整合图层,叠加模式改为滤色。这样可以整体提亮画面。然后在黑色蒙版上用白色把中心区域擦出来,这里还顺便擦了一下云的暗部,让天空对比度不那么过于刺眼。


 


图39





然后,既然人物整体被提亮了,那么我们不妨用黑色的笔刷擦掉人物身上不需要提亮的位置,来手动增强主体的光影效果。


 


图 40





随后在用色阶配合蒙版来加强中心区域的对比。


 


图41





随后,对人物肤色进行调整,首先用魔棒工具快速选出皮肤区域,用调整边缘按钮对选区进行轻微羽化即可。


 


图42





因为图片皮肤颜色偏青,偏洋红,那么随后再用曲线略微提高红色,绿色,降低蓝色。然后调整不透明度让肤色恢复正常。因为整体环境偏冷,所以也不宜把肤色调整地太暖太黄。


 


图43





然后在继续使用多个曲线图层对不同部位的皮肤进行微调。(具体的皮肤调整方法请期待之后将会发布的肤色教程)


 


图44





在确定整张片子基本完成以后,就可以利用高反差来进修全图的锐化了。


还是建立一个整合图层,然后转换为黑白,点滤镜-其他-高反差保留。


 


图 45





高反差半径选择一个较低的数值,这里就用了2.6


 


图46





随后,将这个图层叠加模式改为柔光,再复制两层,然后给每个锐化图层都加上蒙版。此时,因为加入了三个锐化图层,所以整张图显出了过度锐化的情况。但是这样的操作,是为了给图片不同区域做不同程度的锐化。


 


图 47








接下来,就用笔刷给图片进行局部不同程度的锐化,第一个层给地面进行一遍整体锐化,第二个层给主体区域进行锐化,第三个层,给人物的细节进行锐化。这样可以在锐化同时尽可能减小对之前做的柔光的影响,而且对图片层次也有提升。


 


图 48






当完成了所有的步骤之后,我们就可以来对图片进行裁剪了。裁剪的时候,把人物放在中间,增强人物的核心地位。这里用16:9的比例裁剪掉大部分天空,这样可以削弱天空的方向性。而且使用16:9的很大的好处是,给画面增加横向延伸感,而且方便做电脑壁纸。但是切记,这个步骤一定要最后来做,最好是先将图片保存为JPG和PSD,然后将保存好的JPG拿来单独裁剪,这样一旦后悔或者改变主意了,原来的尺寸也得以保留。


 


图49





完成图:






结语:

一张图片的创作,是从前期到后期的一个完整过程。在前期拍照的时候最好就考虑好后期需要什么效果,后期可以进行什么样的加工。后期是在合格的原片基础上进行加工乃至创作的方式。因此,拍摄的过程和后期的过程同样重要。


现在很多人过多的注重后期,反而不能出好片子,因为从前期到后期这一个连贯的流程里如果出现了短板,那么最终的效果也很难如意。


顺便再来聊一些我对后期的看法。
很多人觉得后期不重要,又有人觉得后期就是素材的堆砌。这都是很错误的看法。

从创作的角度来说,后期也是摄影创作的一个部分,但是从摄影的角度来看,堆砌素材更接近的是设计,而不是摄影。如何去把握你摄影的方向,还是要看你今后的需求。


现在绝大多数的摄影比赛都是不允许换天换地堆素材的,但是大部分摄影比赛都会专门设立一个允许使用后期特技的分类来评比。所以,接受后期是一个大趋势,而尊重摄影本身也是个基本原则。