Stefaner

摄影后期分享:黄昏街景调色

穆穆vintage:


本来只是一组街景小品照片,因为在各平台频繁被询问怎么做的后期,于是就认真写个教程吧。


其实说到后期,不可能不谈及前期,否则这教程即便看了,也不会知道应用到哪里。


拍摄地:日本高山市的老街。


拍摄时间:冬季黄昏前,照片时间跨度16:08至16:20。


这次旅行我几乎没有时间拍照,于是我仅仅选择黄昏前这半小时拍照就够了。虽然短短的时间里很难遇到比较精彩的人文瞬间,但记录街景,这个时间堪称完美——天色较暗但又没有到黑夜;光比较小,光线够用;天色轻微泛蓝,然而店铺却刚刚亮起灯,这会形成冷暖对撞的梦幻效果。


先看前后期的对比图和照片参数。




我们首先观察原片。虽然原片各方面比较普通,但从后期的角度,因为上面提到的拍摄时段的选择,照片有一定的冷暖对撞效果——右边的店铺亮起了黄色的灯,天空和地面有点泛蓝。


可是,右侧的建筑还是太黑,缺乏细节。这是因为建筑颜色很深,天空和道路的积雪却还是很亮的白色。这已经是临近黄昏,可想而知,如果大白天强光下拍摄,这样的明暗对比会更大,更难把握。


另外原片地平线有些倾斜。所以我们的后期思路定在调整地平线、略微剪裁、加强照片暗部细节,以及调色。



第一步很简单,打开Raw文件,调整高光和阴影,调到暗部有细节,亮部不过亮即可。Raw文件的调整空间很大,切忌高光-100,阴影+100,虽然效果很明显,但绝大多数照片都不用这么粗暴,调得太过会非常不自然。调好之后点击完成,打开照片。


经过RAW仅仅调整高光阴影的照片,虽然有了细节,但往往看起来非常不自然。就像女生化妆,刚打完一层粉底及遮瑕,虽然遮盖了皮肤的缺点,但缺乏细节,缺乏棱角,肤色太过均衡。我们还需要进一步调整。


在调整之前,首先进行剪裁及二次构图,我把本来3:2的照片改成了5:3,调整了地平线。


注:以上过程也可在LightRoom中操作。


然后,我们选择滤镜来为照片确定基础色调。在滤镜的选择上,稍微符合我们的审美需要即可,无需特定滤镜,也无需效果特别强的滤镜,因为后续还要通过曲线增强对比度,在这一步,滤镜偏淡是比较好的。另外手机APP的各种滤镜也是可以的哦。



个人认为PS最大的优势就是各种调整图层了,使用方便,随时修改,可叠加多个,结合蒙版的使用也非常方便。如图,建立曲线调整图层。



S形的曲线是最常用的曲线,S形可以很S也可以像我这里这样,微微地S。具体怎么做就取决于照片了。多调整曲线的各个点,观察照片,达到初步效果即可停止。因为还可以叠加其他曲线分别达到不同效果。这一条曲线的使命就是基础调整,无需复杂。(本步骤参考时间:1分钟内)



第二根曲线,意在调整暗部,因为暗部还不够亮嘛。可是怎么单独调整暗部?利用蒙版就好了。蒙版这个概念听起来会令人懵逼,但其实并不难,操作时间也不长。我们先按暗部标准拉曲线,无视亮部。然后进入下一步。



很简单,点击蒙版,先反色,也就是白色变成了黑色。这样的结果就是这条曲线没有被应用,即黑色代表全无。然后用白色的画笔刷出来想要应用的部分即可。同样,也不需要太精细,咱们不是平面设计抠图,是摄影后期,大体刷出来就行了。操作过程约1-2分钟。




第三根曲线来了。为了让照片的暗部有“褪色的”效果,我们把曲线的尾巴抬起来。这样的曲线也被称为胶片曲线。喜欢胶片风的可以经常试试,但也不要乱用,暗部太多的照片、暗部是人物的照片和大气的风景照慎用。



终于到最后一步了,我希望照片的氛围比较凝重一点,所以降低了饱和度。参数如图。至此照片全部调整完毕。


仍然觉得太难?没关系,下一篇教程会对同一张图同时展示PS调整和手机APP(vscocam)调整,效果不会有太大的差别哦。

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【教程】色调、影调与特效:环境人像PS后期理念及详细流程

病入膏肓-FAKETO:

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神说:要有光...



光,可以说是摄影中最重要的元素之一。对光线加以利用不仅可以营造强烈的气氛,甚至可以改变人物面部特征。光也是制造反差以及吸引目光的最佳工具,乃至对色彩的变化都有着重大影响。


然而在实际拍摄中,很多情况约束了用光,例如拍照的时机,天气状况,拍摄场地环境,器材配置等等。那么当前期拍摄难以达到所需要的效果的时候,后期调整就显得格外重要了。但是切记,后期并不意味着前期可以偷懒,一个摄影师最基本的素质就是在已有的条件下将前期拍摄尽量做到最完美,这样才能给与后期更大的创作空间。


这个教程主要将结合案例详细讲解后期调整色调,影调,以及制作丁达尔效果(又称耶稣光)的技巧。




制作丁达尔光效


其实在网上很容易找到各种制作丁达尔效果的方法,然而当前大多数教程在讲解制作光效的过程中显得略微简单粗暴,以至于有时候观众在看成品的时候都会多多少少发现一些不应该出现的破绽。那么在进行案例分析之前,先来谈谈效果逼真的丁达尔光效是什么样的。


首先,图中必须找得到明显的光源,这个光源可以是直接出现在图中的光源,如太阳,强烈的人造光等等;也可以是观众借助一些参照可以想象出光源位置,例如物体上的高光,影子,或者地上的光斑等等。如果原图缺乏上述要素的话,建议不要强行制作丁达尔效果了。


 


  

其次,产生丁达尔效果的原因之一是空气中的粒子被直接的光线照亮,这些粒子可以是灰尘也可以是雾气。清澈的空气是无法产生丁达尔效果的。那么,如果拍摄场景里不具备这一点的话,可以通过后期的方式来实现。


  


最后,在某些时间段是难以产生丁达尔效果的,比如说正午的时候,绝大多数雾气都会散去(由灰尘产生的效果除外),这时候拍摄的照片也不宜制作丁达尔效果,因为观众会根据生活经验来否决一个过于脱离常理的后期。


  


那么在建立以上几点之后,便可以来观察原图是否具达到了制作丁达尔效果的基本需求。


  


通过观察上面的原图,不难发现,太阳光从左上斜射下来,环境中可以明显地看到阳光穿过树缝投下的光斑,此外,环境中并没有雾气,这就意味着后期制作雾气必不可少。也就是说,该图的拍摄环境是可以用来制作丁达尔效果的。但是由于光源位于图片之外,我们无法用传统的径向滤镜来做光芒。这也就是该图片后期的一大难点,解决方法会在以下环节中讲解。




 环境人像后期流程


笔者在对图片进行精修,尤其是需要添加素材的进修上面往往是遵从以下后期流程,这也将是本教程的工作流程:


  


这个流程是基于修图过程重要性来排序的,优先调整最重要的内容。这个流程绝对不是最高效的流程(人物比例更大的人像片更适合先完成液化和修脸,再进行特效和调色的工作),步骤也会存在重复现象,但是它实际上反应了在修图中需要做的思考:优先定调,多次调色和反复微调。




精修案例




1. 基本调色


首先复制一层图层,然后开始基本的定调调色工作。这一步是基本实现你对预期效果构想的尝试。笔者对这张图的定调大概是:营造整体柔和的绿色,降低对比度(柔和的氛围),提高区域明暗对比,制作丁达尔效果,晨雾效果。


图片中,环境细节太多,层次不明显,人物不够突出。这时候首先用色阶配合蒙版提升人物的对比度,提高主体存在感。(图中用黄色的方框表示文中提到的内容)



随后,需要将环境中除了高光的位置都染成绿色(高光会染上阳光的颜色,不应该是和环境一样的绿色,所以另外调色)。选择LUT: Sophia. look,再用雪人插件选择亮3蒙版(此时蒙版显示部分为高光明显的位置)。


  


随后再用Ctrl+I(Commend+I for Mac)翻转蒙版,让这个LUT只影响除了高光以外的区域。(蒙版中,白色区域表示显示该图层的区域,反之黑色不显示)



但是染色完成以后,似乎绿色略微刺眼,所以降低鲜艳度,略微降低饱和度,削弱画面中的绿色。



然后在可选颜色中,给黑色部分加一点黄绿;白色部分加一些蓝色和洋红,这样明暗两部分的色彩会略微形成反差。(当然你也可以根据自己的喜好来调整)。


  


由于在接下来制作晨雾和光线的过程会导致画面整体被提亮很多,所以整体染色完成以后,用曲线将整张图片压暗,但是将最黑点提起来一点点,以此保证图片最黑点不要是纯黑色,增强视觉上的“图片宽容度”。(这一点在之前的教程里详细讲解过,这里不再解释原因)。调整完曲线以后,在蒙版上将过分黑暗的部分用画笔擦掉,然后调节图层的不透明度,以达到理想效果。



突出人物的另外一个方法就是将不重要的区域压暗,因此再建立一个曲线图层,利用蒙版将周围压暗。顺便进一步增加周围暗部的黄色。(笔者认为曲线是制作个性化暗角的最佳工具之一)。





2. 晨雾制作


完成这一步以后,基本调色组就完成了。接下来就需要进入特效制作。首先制作的是晨雾效果。笔者在这里选用了Raya Pro插件里的Orton柔光效果。首先加一层“Cold Orton”给整张画面增加雾气感。



不要看着插件就望而却步了,其实这一步不需要插件也可以完成。基本方法如下:1. 建一个蓝紫色(或者任何需求的颜色)的图层,叠加模式改为柔光,然后复制之前的图层,在该图层上使用半径160以上的高斯模糊,叠加模式改为滤色。这样就做好了。



随后再建立一个Orton柔光图层,将其蒙版低处以及模特的位置用黑色擦除,这样就可以给图片的高处进一步添加雾气效果。



同样方法再增加一个暖调的Orton柔光图层,在蒙版上将其影响范围控制在中心区域(要将人物擦除),这样的话,该暖调图层影响的就是图中“远处”的区域,这样远近的色调就可以略微形成反差。



但是,如果单纯地向一张图上添加柔光或者雾气效果,那么最终给人的感觉只会是“仿佛蒙了一层东西”。实际上,雾气会随着景深而变化,纵深大、距离镜头远的地方,雾气就浓;纵深小、距离镜头近的地方,雾气就淡。那么根据这张图片的特点,我们需要让中间位置(距离镜头远的地方)产生浓雾,而两边(距离镜头近的地方)则只需要薄雾。从纵向来看,人物是处于背景和前景之间偏前景的位置,所以人物身上的雾气不宜太浓,但是要浓于最靠近镜头的树前面的雾。


基于上述分析,接下来就需要在人物与远处的背景之间添加雾气。步骤非常的简单粗暴。直接新建一个空白图层,用吸管拾取背景里高光的颜色,然后用1500像素以上的大画笔在画面中间涂抹,然后在蒙版里面把人物慢慢擦除出来即可。这样雾气效果就只影响人物和背景之间的空间了。



同样的方法,再在图片更靠近中心的位置增加一层雾气。把人物擦除出来。这样,整张画面就形成了一个雾气由远到近逐渐由浓变淡的一个渐变过程。





3. 光效绘制


绘制晨雾之前,可以看到中心位置略微过亮,这时候略微降低该区域的亮度对比度即可(当然,你也可以用曲线,叠图层之类的你喜欢的方式来达到这个效果)。



当图片中有了晨雾,我们就可以着手绘制丁达尔现象了。同晨雾的原理一样,光线由远到近从强度,位置和大小上都不一样,那么我们也需要分层绘制光线。光线照射的路径也需要和树上和地上已有的高光相符。


基于上述考虑,我们可以先将树上的高光部分分离出来,利用这些已有的高光制作光线效果。分离方法有无数种,最简单易懂的就是:Shift+Ctrl+Alt+E把所有图层集合为一个新图层,然后Shift+Ctrl+U转黑白,然后用曲线或者色阶暴力提高反差,直到暗部变成黑色,高光变成白色为止。然后用黑色画笔将不需要出现光线效果的地方涂黑就好了。


但是此时要注意的是,如果把这些白色的区域一并用动感模糊做成光线效果的话,那么就会变成茫茫的一片白色。所以要在这个图层上再由近及远地分层有选择地制作光线。



首先来做最近处的光线。那么请复制上面做好的高光图层,用黑笔涂掉远处的高光,只留下需要制作第一层光线的高光。



然后在滤镜选项里多次使用动感模糊(角度:-42;距离:2000)让这些高光拉成线条。将叠加方式改为滤色,使用适度的高斯模糊柔化光线边缘,最后用蒙版将不需要的光线擦掉即可。



同理,再做出不同位置上的光线。



建立一个组,将上面做好的三个图层拖进去,然后给组建一个蒙版,整体擦掉不需要的光线。



运用相同的方法,继续将光线效果完善,直到满意为止。这样特效就整体完成啦。





4. 最终调色


完成光效之后,看一看图,似乎光芒和雾气让整个画面饱和度降低,而且灰蒙蒙的缺乏层次。那么首先提升全图的饱和度和鲜艳度。这里大家或许有疑惑了,既然这里要加饱和度,为何第一次调色的时候要减少饱和度呢?既然要加饱和,为何不直接取消基本调色组里面降低饱和的图层呢?制作教程的时候,为何要出现重复的步骤呢?


这里我觉得有必要讲解一下。


首先,后期处理实际上是一个动态的过程,你的每一步对照片的影响都不一定100%是在你的预料中的,因此你要做的原则是,不管之前怎么调的,只要把当前图片状态调整合理即可。


此外,之前的饱和度图层影响的是原图,而当前的饱和度图层影响的是包含了之前所有调色图层的图。影响范围不一样,所以单纯回头去调整基本调色组的饱和度图层是远远不够的。而我没有为了做教程而去省略这个看似重复的步骤也是为了展现修图这个动态过程的道理。



然后再用Raya Pro建立一个增强“中间调对比度”的曲线图层。这个图层的效果是增强对比度,但是不影响到图片中的亮部和暗部,避免造成过曝或欠曝。如果没有Raya Pro的话,也可以自己建立曲线配合雪人插件来快速制作针对“中间调对比度”进行调整的图层。



然后再用色阶配合蒙版将包括人物在内的中间调以及暗部区域的反差提升。不提升亮部反差的原因是为了避免过曝以及保留远处雾气的朦胧感。





5. 锐化以及消除缺陷


在整张图的后期制作基本完成之后,我们就需要对这张图进行有针对性的锐化的工作了。这里你可以使用Raya Pro里面自带的锐化工具,也可以手动进行。这里我选择了手动锐化。方法在之前的教程也介绍过:Ctrl+Alt+Shift+E 新建一个包含所有图层的新图层,然后Shift+Ctrl+U转换为黑白图层,接下来点击滤镜-其他-高反差保留,半径调节为4左右(比较微弱的锐化)。然后将这个图层复制一到两次,结合蒙版,将需要进一步锐化的区域进行加强。



然后再次利用Ctrl+Alt+Shift+E新建图层,对该图层进行液化,并且用图章进行修补。



随后再根据需要,略微提升对比度,将发绿的皮肤选出来用曲线略微修正,然后将一条方向不对的光线用液化工具调整一下就完成全图了。(每个人修正肤色的方式都不同,如果是修正幅度比较大的情况的话,笔者倾向于利用多层曲线进行修正,这一点将会在未来的教程里进一步展开)



在完成以后,导入一个色轮来取样检查一下颜色是否和谐。这里可以使用吸管来对图片各个部分进行取样。可以发现,图片的整体色调符合类比色和谐原理(黄色箭头所指区域,关于色彩和谐的理论相信大家能在网上搜到很多相关教程和文章,这里就不重复讲解了),饱和度也比较适中,那么图片也就算完工了。在完成图片以后,不妨隔几个小时,或者隔一两天再来检查一下,或许会发现之前疏忽的问题。





结语


整张片子的后期流程是:整体调色 - 制作特效 - 最终调色 - 消除缺陷。这是一个动态的工作流程,要时刻根据图片的变化来不断做出微调,最终达到预期效果。


如果是需要叠加素材的后期,那么素材之间白平衡的差异也是需要在整体调色这一步调整统一的(参见笔者之前翻译的教程“照片合成:视觉魔术的七个基本要点”)。


在后期的过程中,不妨时刻用色轮检查图中的色彩搭配是否和谐,至少也要在图片完成之后做这样一个检查工作,因为作为图片的作者,往往会被自己每一步投入的精力蒙蔽双眼,很难发现图片的弊端,尤其是色彩搭配这种本来就很考验眼力和审美的方面。这也要求作者需要更加谨慎,反复检查,或者向其他同行征求意见。


最后,再简单的谈一下笔者对后期的态度。对于摄影中的写实主义和自然主义,笔者一贯是尊重并且支持的。但是在我看来,记录真实的世界并不是摄影的全部功能,因为对于观众来说,图片成品中所展示的内容比摄影师在拍摄照片过程中的艰辛更加重要,所以在人像摄影上,笔者更主张利用后期来达到“完美画面”,不论你的拍摄风格是偏纯艺术还是偏设计;不论你自认为是印象派还是超现实主义流派,都需要尽量使用后期来完善原片,甚至是创作新的内容。但是像风光或者纪实这类的题材,到底后期程度该有多少,就需要摄影师用自己的行业准则来约束自己了。




【教程】风光人像全攻略(上)-拍摄篇

Terry F - LOK'TAR:

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拍风光人像的摄影师大有人在,在动笔之前先对真大师们致敬。





当你背上行囊,带着家人或者朋友踏上旅途的时候,固然不会忘记用相机留下难忘的回忆。


对于摄影师来说,或许每一次旅行更大的意义就是在于拍摄平时拍不到的题材和内容。


“与众不同”,一定是你拍摄中的一个重要追求。厌烦了各种社交平台上大量千篇一律V字手势的旅游照,以及影楼流水线式的样板戏,你是否想过在拍摄风格上寻求自我?


 


这套教程将详细讲解从拍摄风光人像的准备工作,时间规划,到拍摄思路,后期方式的一整套流程。其中因为篇幅太长,风光人像的后期将单独作为一篇教程稍后发布。




欢迎微博,LOFTER私信
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其他四个人像教程: 请在作者主页上点原创教程按钮




目录:


1. 拍摄原则


2. 在哪里拍


3. 器材准备


4. 时间规划


5. 拍摄攻略




1. 拍摄原则


 


旅行中的风光人像可以拍摄的题材太多太多,不同于在熟悉的地方进行的有计划的人像拍摄,摄影师在拍摄前的准备工作中首先要想到的是:我有什么拍摄条件。如果你有一个表现力强的旅行同伴,那么情绪性题材不失为在不同环境下的首选;如果你有一堆高质量的器材以及丰富的风光摄影经验,那么将人物作为风景的点睛之笔也可以给你的风光拍摄增添乐趣和光彩。但是别忘记了,风光人像最大的优势是将较为复杂的风光拍摄技巧和注重情绪和故事表达的人像拍摄结合,从视觉上和内容上打动观众。当然,达到这一效果,你需要一定的后期技术。




但是就这张图片而言,其效果并不尽如人意。主要问题是,华丽大气的场景让人物的存在感过低,背景的色调和人物并没形成足够的反差,简而言之,人物和环境的结合不够到位。因此这里可以引出风光人像的拍摄原则:


 


风光人像的拍摄原则依然是以人像为主,人物是主导片子情绪和故事的关键。


 


除了多张叠加,风光人像可用的技巧基本还有:


 


慢门






中长焦控制景深





当然,以上方式都可以和HDR的拍摄和后期方式相结合。


这些技巧其实更贴近风光摄影,但是如上文所言,拍摄主题依然是人像。因此不能说风光人像是介于风光和人像之间的摄影,而且将二者的优势融为一体的创作方式。




2. 拍摄地点


 


大多数时候,当你决定去旅游的时候,目的地是你从未去过的地方。在这种情况下,你更需要做充足的功课来避免抵达目的地的时候手忙脚乱。这一部分将主要讲解在出发前该如何选择拍摄风光人像的地点。


 


如果问大家去纽约拍人像应该拍什么?相信很多人不想错过自由女神像。但是一个地标性的景点给人像摄影带来的很大的问题就是容易喧宾夺主。拍出来的东西就更像到此一游。同理,如果去悉尼旅游,你可以和歌剧院合影,但是很难第一次就在歌剧院前面拍出合格的风光人像。切记,风光人像依然是人像。风光再美也只是背景。


图例(不适合拍人像的环境)





那么地点的选择最好具有以下几个特点:


a) 具有地区特点但不是著名景点


b) 环境风格统一但缺乏拍摄主体


c) 游客相对较少


 


下面一张图拍摄于Bombo,那是一个海岸矿场的残骸,非常有特点,单独作为风光取景地来说可谓得天独厚。然而把人物放进去以后,很显然,人物的光芒就被风光所掩盖。这张片子发布之后很多反馈都提到了应该去掉人,单独作为风光片。(然而后期没有按照风光的标准来修图,所以作为风光片也很不合格)





下图同样是拍摄于Bombo,在矿山的另一边是一大片草地(猜一种花的名字),这算是在临走前的意外收获吧。这片草地当然算不上景点,但是当最后一缕阳光从山的夹缝中照射过来,撒在一小片草地上的时候,和谐地烘托出人物存在感。再加以细节,动作上的修饰,寻找并表达所需的主题,就可以算一张比较合格的风光人像了。





3. 器材准备


 


首先你需要一台相机。具体是什么机身并不重要,可以是几千块钱的入门单反也可以是中画幅。拍摄风光人像对画质的要求应该是介于风光和人像之间的,其主要目的还是传达思想,并不需要达到什么极致画质,而风光人像可以多张合成,这也就大大提升了入门机单张画质不给力的问题。所以只要不是便宜的卡片或者长焦,大多数可换镜头相机基本都可以胜任。


 


在镜头的选择上最好涵盖广角到中焦的焦段。笔者的选择是16-35mm 和50mm,如果有多余空间,还会带135mm。但是在使用一段时间之后,感觉如果有一个24-70可能会更轻便和方便。因为超广角端并不是十分常用,太广了的话,对环境要求太高,需要环境非常和谐统一,不然环境太复杂,人物就不突出。长焦使用也非常少,但如果拍摄树林题材,或者需要展现环境层次的题材的话,一个大光圈长焦会带来意想不到的效果。


(玄学狗头迷之配图,祝你拍出灵魂大片。图片来自网络)


 


如果是入门机,不妨带一只10-20mm和18-105mm一类的镜头,价格非常便宜,效果并不差。


(D90五百年神机迷之配图,祝你吊打黑长粗。图片来自网络)




 


倘若需要慢门的话,不要忘记配上一套高质量的ND。便宜的ND会产生色差,给你在后期合成的时候制造麻烦。(合成技巧会在第四部分讲解)。如果不愿在ND上投资过大,国产的也能应付,无非是后期合成的时候要加倍小心。


 


三脚架是必备之物,在能背动的前提下选择最重的,有脚钉的。因为在拍摄的时候经常要把三脚架放在各种险恶的环境里,比如说陡坡上,海浪里,溪流里,狂风中。(LZ脚架上的海盐刮下来都能炒好几盘菜了)


(图片来自网络)


 


然后务必记得带上吸水性好的镜头纸,气吹。以便在恶劣环境中及时清理镜头。笔者就有因为镜头上粘了一点肉眼都难以察觉的水雾,导致一整套策划了好几周,代价巨大的片子全部报废的惨痛经历。


 


最后要注意的是,如果需要长途跋涉的话,设备一定要越少越好,越轻越好。疲劳往往会影响拍片的质量和旅行的心情。




4. 时间规划


 


倘若是单纯的拍摄人像,在准备充分的前提下,一般两小时之内就能结束拍摄。如果单纯是拍风光,为了捕捉日出或者日落的刹那,拍摄时间也不会太长,也不会需要频繁变动机位。而风光人像往往是拉锯战,为了保证出片数量,摄影师必须频繁更换机位。每次更换机位,假设脚架,重新取景,对焦,上滤镜,长曝光,和模特沟通,动作指导,都会花费很多时间。所以在时间上一定要留有足够的余地。


 


以笔者个人的经验来看,假设要出一组14张左右的成品,其中至少6张使用长曝光合成。那么最好准备四小时的拍摄时间。


 


所幸的是,风光人像对环境光要求并不太高,不一定非得踩着日出日落的点去拍摄。一般适合拍摄人像的时间都适合拍风光人像。如果在日出日落大光比的环境中拍摄的话,增加了不少曝光难度,而且因为增加了抢眼的太阳,在构图上也更困难。当然,如果是团队作业,有助理帮忙举灯打板那就另当别论了。


 


所以在自然光拍摄的前提下,倘若能在日落前四小时抵达拍摄地点是最好不过的了。如果你是去从未去过的地方拍摄,那么还得考虑前半小时或一小时的拍摄会不会变成热身时间,并不能拍出理想的作品。笔者不主张风光人像赶日出。拍日出意味着即使在交通便利的情况下,可能凌晨三四点就要动身,这样的拍摄压力影响的不仅是摄影师,模特受的影响更大,因为他们还需要额外的半小时到一小时的化妆试装时间。当你们拖着疲惫的身体,带着黑眼圈抵达拍摄地点的时候,拍摄的成功率自然大打折扣。






5. 拍摄攻略


 


笔者在对许多题材做过尝试以后,感觉风光人像应该算是比较麻烦的一种。其中最大的难题并不是堆栈慢门或者后期合成这些技术,而是摁快门的那一瞬间,你的构图是否合适,构图是否充分考虑的后期的思路。


 


那么让我们从构图入手,分析一下拍摄的时候应该注意哪些问题。


 


a) 中心构图大法好,黄金分割好。当观众看一张图片的时候,绝对不会错过的是图片的中心区域。把人物放在图片的中心,是最保险的突出人物的方式。





b) 线条对视觉的引导也很重要。千万不可强行把人物放在中间,滥用中心构图的方法容易造成的“到此一游”即视感。笔者在使用中心构图的时候,绝大多数情况都是因为环境中可以找到辐射线条,这些线条可以将视线引导到图片中心或者某个特定位置,让整个画面的故事向中间聚拢,这样一来,整张画面传达的信息也就不会太复杂。简洁,但是有冲击力,这是一张合格的照片视觉上所需要具备的重要要素。





下图中,人物的方向,视线的方向和树枝的方向并不和谐,这也大大降低了图片的视觉效果,破坏了内容。






c) 不论你是用中心构图还是找黄金分割点,人物和环境的关系一定要和谐,景物太亮太显眼,必然会过于降低人物存在感,让人物的出现变得可有可无,甚至起反作用。下图中,近处的石头被照亮,由于处于相对靠中间的位置,而且是图中最亮,细节最丰富的地方,反而代替人物成了主角。因此在后期的时候将石头强行压暗。







d) 注意人物身后的背景。和环境人像一个道理,风光人像中,人物占的画面比重很小,那么如果人物背景没有衬托出人物的话,也降低了人物存在感。一般原则是,背景亮,人物暗,人物亮,背景暗。如果阳光把人物和背景都照的很亮的话,那么人就融入背景了;或者如果照片中,人物处于被光面,后期强行提亮太多,结果也是影响了人物和环境的反差。


下图在拍摄的时候考虑到了后期以后,水面会变白,所以将头发位置放在水面高度,身体位置放在深色的岩石前面。这样来加强反差。






e) 眼神交流。一张照片,无论是讲故事,还是表达情绪,都需要用种种方式将这些信息传达给观众。其中,最简单也是最有效的就是让麻豆看着镜头。环境人像中,人物存在感较低,而目光也是吸引注意力的一个不错的方式。以下图为例,再发布以后,有人提出,如果让麻豆看水面或者闭眼的话,效果更好。事实是,拍摄这张照片的时候笔者保留了多组镜头,分别是不同的动作。但是在仔细对比斟酌之后,还是选了这张眼睛看着观众的图。原因就是整个画面的孤独感,从天空,雾状的水面,到水中的礁石,抱紧一团的人物,最终汇聚到眼睛里,直接传达给观众。倘若眼神看向别处的话,整个氛围的中心被引向别处。图片中各个要素也变成了独立的景观,那么这张图也就是失败的了。





但是也并不是所有图都适合看着镜头。下图就是一个典型案例。因为图片中树的方向性是从左到右,留白也是在右边。所以当眼神看向镜头的时候,打破了这个整体的方向,也就导致人物或者景物显得很多余。






再比如,很多时候,让麻豆只留有一个背影比有眼神更好。这样的图片没有眼神对故事的引导,表达方式完全由图片的线条或者人物的动作主导,如果拍摄得当,那么也可以获得很好的效果。





f) 慢门的使用。相信有人会觉得慢门是给整张画面增加亮点的。其实慢门的最主要作用是“做减法”。海浪或者流水在快门下的静止形态非常复杂,如果太好看,就会抢眼,难看就会起反作用。那么用慢门,将水变成线条或者平面,减小水流对主体的干扰。尤其是当水变成线条以后,更方便表达情绪。一般来说,曝光时间越长,水流的雾感更明显,水雾在图中占的面积更大。但是水雾缺乏纹理。如果要拍出有一定纹理的慢门,那么曝光时间一般在30秒左右即可。如果需要拍出有线条的浪花,那么根据浪花的远近来判断时间,1/20秒以上都可以。一般来说,对相机而已,近处的浪运动速度比远处的更快,幅度更大。所以曝光时间相对较短。远处的反之,曝光时间需要更长。


下图曝光时间:12秒





下图曝光时间:93秒





有人问过,慢门需不需要合成?这里的答复是,一定需要。在某些特定的情况下,比如说麻豆坐着,躺着,无风,可以单张拍5秒以内的曝光,但是这样的话,如果需要严谨地表现暗部和高光,你还是需要另外拍两张合成HDR。所以拍摄慢门之前,最好是学习相关的后期技巧。这些具体的后期技巧也会在本教程的PS部分详细阐述。




结语


 


在旅途中拍摄风光人像,不要单纯当做拍旅游照,也不要寄予太大希望。不论是天气,路途还是人的变数都很大。如果要严谨得拍风光人像的话,还是要在同一个地方多次尝试才能拍出最好的效果。总结一下建议:首先,准备工作要做充足。其次,在拍摄的时候,要注重构图的把握,注意人物和环境的关系,同时也要对后期方式和思路有一个大概的准备,这样才能尽可能的让旅途更轻松,出片更漂亮。



【教程】风光人像全攻略(下)-后期篇

Terry F - LOK'TAR:

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本教程为【风光人像全攻略(上)-拍摄篇】的后续教程,欢迎在作者主页阅读上篇。




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风光人像在拍摄上相对其他题材来说,具有一定难度,但是对于比较用心的摄影来说,并不会存在太大压力。在之前一篇教程中,笔者简要介绍了拍摄风光人像以及慢门人像所需要做的准备工作和拍摄过程。当完成拍摄,旅行结束回到家中以后,我们就需要考虑如何将拍摄的照片进行下一步的加工了。


 


本篇教程将详细讲解风光人像中比较麻烦的慢门人像的后期思路和方法。简而言之,就是讲解一张(或多张)对环境进行长曝光的照片与另外一张(或多张)对人物进行曝光的照片相融合的方法。


 







有许多人都问过,为什么不能直接对人物进行长曝呢?一般来说,让人物在睡姿或者坐姿保持几秒不动并不困难。但是如果有风吹动了头发,那么片子也就毁了,所以最保险的方式还是人物和环境分开拍,后期合成。合成的方式很简单,相信大家看了接下来的教程就会明白。但是前期拍摄的时候一定要用稳固的三脚架,这样可以免除后期对齐画面的苦恼。


 


相信看过笔者之前的后期教程的朋友们应该记得那些教程中反复强调的三点:


 


·对一张照片需要有个目标,也就是说,要清楚自己想要的效果。


 


·对达到这种效果需要有一个明确的思路,要知道自己每一步到底在做什么。


 


·解决技术上的问题。


 


目录:


1. 基本合成


2. 调色定调


3. 画面精修


 


 


1. 基本合成


 


在明确了以上三点之后,我们就可以进入修图的过程了。这里要进行讲解的是最基本的两张照片合成以及后期的方法。


 


照片1 (光圈:f10 快门:1/20 ISO:100)



照片2 (光圈:f10 快门75秒 ISO:100,使用ND1000滤镜)





接下来第一步是将两张图片都放入PS。将环境图作为背景,在人物图上建立蒙版。


 


图4





(蒙版的概念简单介绍一下:白色代表本图层可见区域,蒙版上的黑色代表本图层不可见区域。如果你要将图层内容擦掉的话,只需要用黑色画笔在白色蒙版上擦除就可以了。这比橡皮擦工具好的一点是,可以随时再用白色画笔修正擦除了的内容。)


 


这里因为人物的占得面积比较小,所以选中蒙版,用Ctrl+i 翻转蒙版,然后用白色画笔将人物大致擦出来。(当然你也可以直接摁住ALT+点击建立黑色蒙版)




图5





擦蒙版的时候,将人物下方的石头区域也一起擦出来一些,这样人物的阴影就自然地投在石头上了。而因为两张曝光程度几乎一样,所以石头部分可以很自然地融合到一起。


 


图6






但是人物上面的区域,不同曝光时间的水的融合并不完美,这时候我们需要使用较小的黑色笔刷,将这一部分的蒙版沿着人物边缘擦除。


 


图7 衔接的问题





图8 仔细用黑色画笔擦掉人物上面的海水






图9 合成完成图





合成完成以后,如果你觉得合成效果不好,比如说色温,曝光有差别的话,可以根据情况用曲线或者色相工具来对其中一幅画面进行调整,让二者融合的更好。


 


图10





这里就用曲线进行微调。并且摁住ALT+鼠标左键点击下面的图层,以此来指定曲线图层效果仅影响下一图层。


 


图11





2. 调色定调


 


合成完成以后,就需要准备给图片调色了。正式调色之前,我们先来分析一下该如何动手。


 


·整张图片用了中心构图,后期的时候需要将观众的视线聚拢到中间。突出人物,弱化周围的环境影响力。


 


·浪花不够大,所以水的慢门效果不够明显,后期需要强化水面效果。


·照片氛围比较压抑,主题也比较安静和沉重,所以后期主要使用冷色调。


 


图12





首先用曲线将图片的地面部分整体压暗。用蒙版擦掉人物的部分,保持其亮度。这样做的目的是提高让天空和地面的明暗反差,让整个画面的重心放到低处来。而保持人物亮度的目的是让人物更突出。


 


图13





然后再来加强水面效果,点击“选择---色彩范围”摁住SHIFT用吸管多次点击水面的部分,选中水面,点确定。


 


图14





用调整边缘工具羽化边缘让刚才选取的范围变柔和,羽化程度根据实际情况调整。


 


图15





随后建立色阶图层,提亮刚刚的选区。但是此时可以看到,提亮的部分比较生硬,而且很多不需要加亮的部分(比如天空)也变亮了,这是因为刚刚的选取颜色工具选中了很多我们不需要的东西。


 


图16





因此需要用画笔对蒙版进行进一步的加工,擦掉不需要的部分。


 


图17,18








随后将要对环境进行整体的染色,一来强化整体氛围,二来让画面冷色调更明显。这里使用LUT进行染色。选择颜色查找,选中LUT中的Nightfromday(相关LUT文件可以在网上下载,如果不习惯用LUT的话,可以用相片滤镜进行染色)。染色完成之后,整个画面都变得很蓝很紫。


 


图19





图20






然后使用雪人插件(类似的明度蒙版插件都可以)用暗部蒙版来修正该LUT的影响范围。


 


图21





但是蒙版并不完美,有一些需要消除的颜色并没有被LUT覆盖,所以要用画笔对蒙版进行进一步的加工。


 


图22





这样处理之后,图片的颜色就稍微理想了一些,但是整体发蓝的感觉还是太强烈。那么接下来我们就需要局部中和蓝色。


 


图23





中和蓝色的方法是加黄,这里可以使用可选颜色,在黑色里加黄。顺便减少红色(主要是皮肤区域)里的黑色,等于起到提亮肤色的作用。


 


图24





图25





随后,在用曲线工具,提亮暗部压暗中间部分。这样做,让最暗的地方变亮,但是整体曝光降低,营造出“灰调”的感觉,增加视觉上的宽容度。(这种做法,在早先的教程里也谈到过,相信许多人已经掌握了)


 


图26





但是这样拉曲线,会损失很多细节,所以我们需要双击这一图层,调出图层样式。在“本图层”摁住ALT拉动下面的小箭头,恢复一部分暗部细节。


 


图27





再然后,我们可以来营造一点柔光效果。其实柔光效果很简单,我知道的大概有五六种做法。这里介绍一种比较方便的做法。首先。我们需要用SHIFT+CTRL+ALT+E建立一个包含之前所有图层的图层。然后用SHIFT+CTRL+U将其转换为黑白。这样,柔光的就不会影响原图的颜色。


 


图28





调整该图层的色阶,增加对比,让亮部更亮,暗部更暗。这样的话,做柔光效果的时候对暗部的影响就很小。


 


图29





接下来是高斯模糊,一般10左右就可以了。


 


图30





然后将图层复制一次,其中一个图层将叠加模式改为柔光,另一个改为滤色,然后调整两者的不透明度。柔光图层的作用是在柔光的时候加对比,而滤色则是过滤掉黑色部分,这里可以在柔光的同时提亮整个画面,抵消一部分柔光图层对画面的压暗效果。


 


图31



完成这一步以后,整体效果的调整就可以结束了,接下来要进行的是局部精修。让画面更加完美。


 


3. 画面精修


 


首先,我们需要加强天空的层次感,这里可以用矩形选区工具选出天空,如果地平线比较复杂的话,建议用套锁来手动选取天空。


 


图32





选好以后,建立色阶图层,压暗天空,并且增加对比,让天空的层次更鲜明。然后调整透明度来进行修正。


 


图33





随后,用黑色画笔在蒙版上擦掉地面部分。


 


图34





此时发现,天空的暗部似乎颜色太鲜艳,当观众看这张图的时候,眼球容易被吸引到云上面去,所以再次使用色彩范围工具选中云层的暗部,建立饱和度图层,降低该范围的饱和度。


 


图35





图36





整张图片的整体构成是由“水”“天”“石”“人”这几个要素构成,画面左边的树给整个图片增加了不必要的元素,因此,我们可以先建立一个整合的图层,然后用图章将其消除,顺便连沙滩也一起消除了。


 


图37





在完成这一步之后,不妨重新审视一下画面(实际上这也是笔者在完成每一张照片之后必做的一件事)。这个重审的过程建议在完成画面之后过半小时乃至第二天再来进行,这样你对画面会有一个新的认识。


 


那么在重审的过程中,笔者发现图片还有以下几个问题。


 


首先画面中,云,水和人物的方向都偏右,导致整个画面的趋势由原本计划的向中间聚拢变成了向右边移动。


 


其次,画面整体太暗,明暗趋势还不够明显。


 


最后,人物还需要做一些矫正。画面还需要做整体裁剪和锐化。


 


图 38






从光影上强调中心位置的方法,既可以是压暗四周,也可以是提亮中心。因为前面提到了,图片整体偏暗,所以我们就采取提亮中心的方法。


 


那么先整体建立一个整合图层,叠加模式改为滤色。这样可以整体提亮画面。然后在黑色蒙版上用白色把中心区域擦出来,这里还顺便擦了一下云的暗部,让天空对比度不那么过于刺眼。


 


图39





然后,既然人物整体被提亮了,那么我们不妨用黑色的笔刷擦掉人物身上不需要提亮的位置,来手动增强主体的光影效果。


 


图 40





随后在用色阶配合蒙版来加强中心区域的对比。


 


图41





随后,对人物肤色进行调整,首先用魔棒工具快速选出皮肤区域,用调整边缘按钮对选区进行轻微羽化即可。


 


图42





因为图片皮肤颜色偏青,偏洋红,那么随后再用曲线略微提高红色,绿色,降低蓝色。然后调整不透明度让肤色恢复正常。因为整体环境偏冷,所以也不宜把肤色调整地太暖太黄。


 


图43





然后在继续使用多个曲线图层对不同部位的皮肤进行微调。(具体的皮肤调整方法请期待之后将会发布的肤色教程)


 


图44





在确定整张片子基本完成以后,就可以利用高反差来进修全图的锐化了。


还是建立一个整合图层,然后转换为黑白,点滤镜-其他-高反差保留。


 


图 45





高反差半径选择一个较低的数值,这里就用了2.6


 


图46





随后,将这个图层叠加模式改为柔光,再复制两层,然后给每个锐化图层都加上蒙版。此时,因为加入了三个锐化图层,所以整张图显出了过度锐化的情况。但是这样的操作,是为了给图片不同区域做不同程度的锐化。


 


图 47








接下来,就用笔刷给图片进行局部不同程度的锐化,第一个层给地面进行一遍整体锐化,第二个层给主体区域进行锐化,第三个层,给人物的细节进行锐化。这样可以在锐化同时尽可能减小对之前做的柔光的影响,而且对图片层次也有提升。


 


图 48






当完成了所有的步骤之后,我们就可以来对图片进行裁剪了。裁剪的时候,把人物放在中间,增强人物的核心地位。这里用16:9的比例裁剪掉大部分天空,这样可以削弱天空的方向性。而且使用16:9的很大的好处是,给画面增加横向延伸感,而且方便做电脑壁纸。但是切记,这个步骤一定要最后来做,最好是先将图片保存为JPG和PSD,然后将保存好的JPG拿来单独裁剪,这样一旦后悔或者改变主意了,原来的尺寸也得以保留。


 


图49





完成图:






结语:

一张图片的创作,是从前期到后期的一个完整过程。在前期拍照的时候最好就考虑好后期需要什么效果,后期可以进行什么样的加工。后期是在合格的原片基础上进行加工乃至创作的方式。因此,拍摄的过程和后期的过程同样重要。


现在很多人过多的注重后期,反而不能出好片子,因为从前期到后期这一个连贯的流程里如果出现了短板,那么最终的效果也很难如意。


顺便再来聊一些我对后期的看法。
很多人觉得后期不重要,又有人觉得后期就是素材的堆砌。这都是很错误的看法。

从创作的角度来说,后期也是摄影创作的一个部分,但是从摄影的角度来看,堆砌素材更接近的是设计,而不是摄影。如何去把握你摄影的方向,还是要看你今后的需求。


现在绝大多数的摄影比赛都是不允许换天换地堆素材的,但是大部分摄影比赛都会专门设立一个允许使用后期特技的分类来评比。所以,接受后期是一个大趋势,而尊重摄影本身也是个基本原则。

关于麦地小清新的后期思路(内附psd地址下载,和前后期思路)

小黑桃:

最近好多人问我小清新怎么修,第一次做教程,请大家多多指点。


先来一张原图和修后照片的对比











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先说说前期,器材:5d3加70200。拍摄地点是在上海的崇明,拍摄的时间大概在早上10点到11点左右,太阳顶光,很刺眼,妹子面对的方向为阳光照射的背面,但是即使这样,妹子也没法睁开眼睛,所以这组照片里妹子大部分时候都是闭着眼睛的,表示很虐心。太阳方向的天空,光比太大,拍摄起来基本看不清云才层次和天空的色彩,所以选择在侧逆光拍摄。稍微欠曝,保证细节


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后期,我一般后期喜欢先用lr调出基本色彩,再导入ps里进行精修。


原片和lr片子的对比图
可以看出来原片灰度很大,色彩暗淡。核心思路就是提亮加饱和,还原片子本身的色彩。调节黄绿,让整个片子的色彩过度更加自然,对于绿色和黄色的选择,每个人都有自己的审美,我只是按我当时的心情来均匀黄色和绿色的程度。








对于后期来讲,具体数值不是关键,而是你看到一张图之后知道,自己需要对图片添加什么,减少什么,只要让自己舒服就可以了。


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接下来我们把图片导入到ps中


来讲讲这几部,插件磨皮,擦出皮肤部分,加饱和度,擦出觉得过分艳丽的部分方便后期调整,也保证色彩不会过分溢出,加对比度,减少图片灰度,提高质感,脸部过暗,提亮。盖印液化。





这几部主要是对色彩的调整,整体思路就是继续提亮,调整天空和草地的颜色。



最后一块就是对色彩的微调,并且高反差保留加锐。ce4插件中使用了魅力光晕效果增加的整体色彩的通透度。



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最后,大家平时修图中会遇到,图片ps上和网上有色差,教大家一个比较简单的办法



ps模式中 转化lab颜色通道,点击合并,再转回rgb颜色即可。




                     end,最后祝大家都拍出好看的片子,约到好看的妹子。


psd地址链接: http://pan.baidu.com/s/1gd3mMor 密码: bflt

小黑桃:

如何将欠曝的照片处理成日系小清新的后期思路。感谢 @daisy-赵 

风光摄影:挑战太阳的逆态度,追求大光比极限数毛画质

MonsTer⑤·LoFoTo:

一代摄神 - 毒德皇帝. Saunato:



木西.Saunato.LoFoTo:







一大部分摄影爱好者总喜欢自我标榜为“非器材党”;一部分土豪总以自己是“器材党”为荣。

事实上,什么样的人才是真正意义上的器材党?桑拿团的摄影巨师,来自牛津大学的硕博宋大师给了大家最好的答案:对器材的性能进行了大量细致科学的研究,熟悉各类器材的优劣成因,并能将手上的器材(从手机到数码后背)发挥到极致的摄影师,才是器材党。




voidshatter.Saunato:








风光摄影:挑战太阳的逆态度,追求大光比极限数毛画质

  






作者:voidshatter,转载请署名

  






《纽约摄影》曾经教导我们说拍照应当尽量避免逆光拍摄,胶片时代的器材党始祖及后期宗师亚当斯曾经在暗房里折腾各种化学试剂最后创造出区域曝光法,dodge& burn这两个词汇甚至被现代后期软件Photoshop沿用。人类一直在试图挑战大光比,从而有了渐变滤镜以及摇黑卡等技术手段。

  






现在的数码时代科技进步非常快,传感器技术今非昔比。例如传感器的高感光度性能的进步,2002年佳能率先推出了135全画幅CMOS机型1Ds,配合16-35mmf2.8 L大光圈超广镜头即可以拍摄到银河,拍摄到胶片时代难以企及的银河风光。而现今的数码相机传感器的宽容度(动态范围)进步亦非常巨大,配合各种数码前后期技术,可以拍摄到胶片时代难以企及的大逆光风光。

  






逆光的魅力

  






摄影的魅力是照片独特的内容,例如人迹罕至的壮美景色、沉鱼落雁的绝世佳人、生死一线的决定性瞬间。如果无法冒险去拍摄冰山熔岩、没有人脉去拍摄名星名媛、没有机缘去拍摄恐怖袭击与战地战事,那就去拍摄与众不同的视角,比如比别人高、比别人低、比别人广、比别人长、比别人暗、比别人亮!还记得第一次看到ThierryCohen的《无灯城市》系列作品里壮美银河景象时所感受的震撼吗?先驱之所以成为了大师是因为他能及前人所不能及。

  






逆光图之所以充满魅力,不仅是因为其视觉冲击带来的浪漫,亦在于其拍摄难度大,对前后期技术的依赖都很高,对器材也有一定的要求(镜头逆光抗眩光、摄影附件、传感器宽容度等)。人不是习惯动物,要战出逆态度颠覆世俗,成功不只是《纽约摄影》顺光拍摄一种配方,只有迎难而上才能突破平凡突破框框!大胆的将太阳装进构图,敢于与众不同去追求挑战太阳的逆态度!

  







  






张杰《逆态度》

  







  






对于长曝光而言,Michael Kenna很好的诠释了慢门的魅力:相机可以做到beyond thehuman eye。按照胡思哲的话来说:“摄影作品是把三维空间记录到二维平面的艺术,而长曝光这一技术手段则能把第四维时间也凝固为永恒。我试图截取时间的一小段,可发现这也不过是时光千年的一小叹。”

  






 

  






拍摄大光比场景的传统技术手段

  






1、渐变滤镜

  






优点:直出即可获得需要较少后期的照片,渐变的过渡自然,亦较符合人眼视觉特性,可一定程度上避免其它手段导致的重口HDR失真。

  






缺点:地形限制巨大,会误伤形状不规则的前景,后期提亮被滤镜误伤的前景会需要依赖传感器宽容度。滤镜会导致逆光抗眩光能力降低,光线的光路略微变化,增加画面边缘色散,降低画面边缘分辨率。渐变滤镜的偏色会影响色彩在整个画面里的准确性与一致性,如果前期没有使用漫射白板拍摄平场文件,后期很难修正。

  






2、摇黑卡

  






优点:可以更加灵活的按照摄影师的意图控制画面各个局部的曝光来实现主体的突出和视线的引导。

  






缺点:仅限于长曝光,难以掌控,也容易误伤形状不规则的前景。如果是超长曝光,操作起来也会很累。若对曝光一致性有严格要求(比如科研用途),后期极难修复。

  






3、前景补光

  






优点:反光板给人像补光是逆光人像的常见拍摄手法,可以避免太阳直射眼睛导致的表情僵硬或者过硬的光线导致的面部光影突兀。使用照明设备给前景补光也是风光摄影的手法之一,例如拍摄银河时可以使用手电照亮前景。

  






缺点:人造光源的色温不易与环境色温相符,容易导致被补光的前景突兀。受功率限制,较远较大的主体补光难度较大。

  






4、包围曝光

  






优点:天空与前景的信噪比与色阶精度均能够达到接近器材极限的水准。

  






缺点:明度蒙版(Luminosity Mask)合成时过渡区域若处理不慎则容易出现边缘假亮。高像素机身拍摄的多次曝光,图层叠加时若不能完美对齐,过渡区域的锐度会受到损伤。不适合长曝光(尤其是需要暗场降噪的超长曝光),易导致光线与色温关系错误。后期工程量大,对后期水平要求高。

  






以下示例包围曝光的局限性:

  






机位为伦敦塔桥拍摄泰晤士河试图长曝光日落阶段,包围曝光为先摘掉渐变滤镜与ND1000滤镜对建筑物正确曝光(10秒),然后装上渐变滤镜与ND1000滤镜对天空进行长曝光(8分钟)。 

  








由于两层滤镜的厚玻璃与空气的折射率不同的缘故,广角镜头的视角在装拆滤镜的前后有轻微的视角变化,这在高像素机身或数码后背上表现为画面边缘有一两个像素无法完美对齐的症状,如果对齐了画面的一侧,那么画面的另一侧就无法对齐,Photoshop的自动图层对齐功能以及专业软件Helicon Focus等均无法完美对齐,如果做自由变换也无法在有限的后期时间内做到处处完美对齐,因为这种装拆滤镜导致的呼吸效应并非简单线性视角改变。这种误差对高分辨率镜头的锐度损伤非常严重,尤其是对于城市风光而言,使用明度蒙版处理过渡区域的时候经常会遇到硬朗的轮廓(例如避雷针、起重机等),而对于常规风光而言如果有风中摇曳的树枝背后恰好是天空,相信各位有包围曝光熔图数毛经验的朋友也不难理解后期的难度。

  










  






新时代大光比风光拍摄手法:强吃传感器宽容度+堆栈多帧降噪

  






优点:不受地形限制,可以应对任何复杂形状的前景以及任何位置的高光分布,得到的光线分布与色温符合真实,过渡自然,后期处理简便,天空与前景的信噪比均能够超越常规水准突破器材极限,能提供极大的后期可用空间。

  






缺点:堆栈仅适合长曝光,需要宽容度较好的传感器。有额外的快门数负担、存储空间负担、稳定系统要求、电脑内存配置要求以及CPU运算时间。取决于相机特性,暗部色阶精度可能并不理想。

  






这里给出一个例子,演示“强吃传感器宽容度+堆栈多帧降噪”的拍摄手法。

  






拍摄例子选取了英国伦敦的大本钟,这个机位是一个经典的日落风光场景,由于日落阶段太阳高度会低于最高的建筑物,所以传统方法里的渐变滤镜会误伤建筑物导致建筑物部分偏黑,摇黑卡会很难操作(很难确保不误伤建筑物),而由于建筑物距离机位很远,前景补光也不可行,对于长曝光来说,包围曝光拍摄前景素材的步骤不论是在日落前进行还是在日落后进行,均会取得与日落阶段不一致的色温与光影关系,后期很容易合成出来失真的图。而接下来要演示的拍摄方法则是非常的简单,没有以上这些顾虑。

  






首先是给镜头装上一片十档中灰减光滤镜(ND1000/ND 3.0),无需任何渐变滤镜,使用相机的最低原生ISO(此例为100 ISO),使用大致f8-f11的光圈,设置曝光时间大致为8-10秒,以相机的最快高速连拍速度拍摄RAW格式的文件(JPG是不行的),大约连拍几十张(此例里每一张的曝光时间固定为8秒),尽可能覆盖整个日落的最佳黄金光线阶段!每两张照片之间的间隔越短越好(此例为0.2秒,因为相机的高速连拍是5fps),高速连拍的过程中一定要尽可能减少机身的震动,比如使用LiveView避免反光板的升降,使用电子前帘快门减少机震,使用快门线或者使用机身内的延时摄影功能避免手接触相机(例如尼康机身内置间隔拍摄功能、索尼机身在相机内安装延时摄影的app)。 

  






这样拍摄到的图,是严重欠曝的图,比剪影还黑,这对于传统器材以及传统拍摄手法来说就是拍了几十张废片,然而借助于现代数码后期技术以及现代传感器的优秀宽容度,这种“向左曝光”的拍摄手法却能够保留尽可能多的高光细节,且依然能取得很高的暗部信噪比!使用Raw Digger检查RAW文件(不是必备步骤)可以发现太阳附近的高光细节被保留下来,尽可能的控制了高光溢出。

  







  






将这几十张图同时选中,拖拽进入Photoshop,会自动弹出ACR(Adobe Camera Raw)界面解RAW。点击左上角的“选择全部”选中所有RAW文件即可进行批量操作。这时候建议顺便对镜头进行色散矫正和暗角矫正、统一所有RAW的白平衡。

  







接下来的一步则是关键了:从RAW文件里尽可能多的恢复出来阴影细节与高光细节!不同的场景可能需要略微不同的前期曝光参数与后期调整参数,但是总体思路是一致的,就是采用如下这种“高光-100、阴影+100”的暴力方法!再借助曝光与对比度这几个选项调节,将直方图调节为色阶过渡丰富饱满的形状,理想的直方图形状请参考陈梦立  @陈梦立-香菜 的教程《我个人对色彩的理解》:http://mengli.tuchong.com/4245993/

  






  






批量调节好直方图之后,就可以点击右下角的“打开照片”进入Photoshop了。取决于相机的像素以及电脑的配置,批量解几十张RAW会需要一定的时间,所有照片都在Photoshop里打开后,点击“文件”菜单,选择“脚本”,点击“统计”。(注意这个功能需要完整版/扩展版的Photoshop才有。)

  







点击“添加已打开的文件”,选择“平均值”,点击确定。(如果不是脚架在风中不稳、脚架在淤泥里逐渐下沉、相机被扰动、或者甚至是手持拍摄的一类的特殊情况,这里不建议勾选“自动对齐”,因为Photoshop的自动对齐经常不准。)接下来就是交给电脑进行运算了。运算完毕之后,会发现几十张照片(每张8秒曝光)被叠加为了一张几分钟长曝光效果的照片!

  







而这里面最大的收获是提升了照片的信噪比——具体效果可以参见照片里的暗部100%细节,单张照片的阴影是有很多噪点的,而几十张照片叠加后的阴影则几乎不可见噪点了!这实际上就是利用了多帧降噪的原理,随机的噪音被多次曝光给匀掉了。这在天文摄影里是非常普遍的手法,可以取得更高的信噪比以及更高的宽容度。

  







  






而这张超高信噪比的照片则是提供了极大的后期空间(色阶、曲线、对比度、饱和度、明度蒙版、各种插件),可以支持进行各种重手操作也很难出现噪点。接下来的后期就很简单了,不需要去操心如何修复被渐变滤镜误伤的建筑、渐变滤镜导致的上下色彩不一致、图层对不齐、色温不一致等问题了!

  






  






当然,一张照片如果只有中间调,却没有足够的对比度,也会显得过于平淡,这就要求在稳住黑场白场的时候做好取舍与平衡。后期的目的是为了尽可能的从数码数据里还原出当时人眼所见的光影,而并非无脑的去追求没有死黑没有死白。这种向左曝光配合堆栈的拍摄方法,是为了获得超越常规拍摄方法所能达到的后期空间。一张照片的高光分布会成为对观众的视线引导,如何将一张照片后期出来理想效果的最终成品还得看摄影师的个人美术功底。

  






以上即是“强吃传感器宽容度+堆栈多帧降噪”的大光比逆光拍摄手法,涵盖了各个关键操作步骤,希望能提供一个思路抛砖引玉,帮助大家压榨自己手里器材的极限宽容度,取得更好的画质。

  






接下来的内容是器材相关,不喜欢过度强调器材重要性的朋友可以选择跳过。不过个人认为了解掌握器材的特性是有助于提高出片率的。事实上随着科学技术的进步,摄影师的拍摄手法也在不断的进化。以上的这种“阴影+100”的暴力后期方式其实很考验传感器的宽容度,也就是暗部的信噪比。暗部信噪比高的传感器,RAW文件能够提供更多的后期空间,也就是宽容度更好。

  






实际上笔者使用过2014年年初在售的几乎所有旗舰数码相机,包括佳能尼康索尼的135画幅相机和飞思的中画幅数码后背,稍后会提供笔者拍到的部分RAW文件的下载链接供感兴趣的朋友分析。不过笔者还是打算以中立实验室的可控变量测试得到的RAW文件说起。以2014年在售器材为例,我们先比较分析较为流行的佳能尼康旗舰机身宽容度(1DX、5D3、D4S、D810)。RAW文件来源自dpreview的基准测试棚拍,这种同场景同构图的公平对比最能够得到相对科学的结论,大家感兴趣可以前去自行下载:http://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=daylight&attr13_0=canon_eos5dmkiii&attr13_1=canon_eos1dx&attr13_2=nikon_d810&attr13_3=nikon_d4s&attr15_0=raw&attr15_1=raw&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=100&attr16_1=100&attr16_2=64&attr16_3=100&normalization=print&widget=1&x=-0.002016107461870703&y=-1.084705075445816

  







  







下载四个机身的低感RAW文件后,放进Adobe Camera Raw一类的解RAW软件,后期提亮阴影即可查看暗部细节。下图可以看到在飞思的Capture One软件里,当对四个机身分别进行了曝光+4、阴影+100的后期调节后,暗部信噪比最高的是D810,其次是D4S,而5D3和1DX则略逊。这意味着5D3与1DX要达到与D810相同的暗部信噪比,需要多拍摄数倍的照片才能通过后期堆栈达到。

  







其实对于传感器宽容度的定量分析,dxomark早就有做过,只是众多摄影师对其嗤之以鼻,认为其冷冰冰的数据并不能与摄影师的照片内容所发掘的真善美有任何相关性,或者认为dxomark的测试结果是暴力粉尼康和索尼、暴力黑佳能,甚至有不少朋友认为D800E在dxomark的宽容度跑分超越了飞思中画幅数码后背非常荒谬。事实上笔者耗费了很多的心力折腾了一圈的数码后背器材走了很多弯路,才发现自己的测试结果和dxomark的数据是相符的。dxomark将宽容度(Dynamic Range)分数又称作风光(Landscape)分数,其实也印证了dxomark的看法亦是:对于风光摄影而言,画质是受限于宽容度的。

  






  






关于中画幅数码后背在大家心中所奠定的地位其实不难理解。2007年佳能的1Ds Mark III与尼康的D3均采用了当代科技领先水平的135全画幅CMOS,但是飞思推出了中画幅CCD数码后背P45+,凭借着传感器尺寸接近645画幅的大底优势,P45+的宽容度(动态范围)领先于佳能与尼康的旗舰,并且P45+能独步天下的胜任长达一小时的长曝光且热噪极少。

  







  






然而接下来的一年是一个无数传奇性器材诞生的年份,2008年的Photokina发布了重量级产品例如佳能135全画幅5DMark II、徕卡中画幅S2等。索尼的传感器开始在这一年崛起并进入民用传感器市场,一款2400万像素的135全画幅传感器被用于尼康D3X与索尼A900中,从此全画幅CMOS的宽容度开始赶超中画幅CCD。

  






2012年索尼发布了传奇级别的IMX094传感器,这款3600万像素的135全画幅CMOS被用于尼康D800、D800E、D810、索尼A7R中,在宽容度方面全面领先中画幅CCD和佳能尼康的135全画幅CMOS,笔者认为这是一款划时代的传感器,因为根据笔者的实测,这款传感器的宽容度和高感光性能均明显领先645画幅的中画幅CCD,例如8000万像素的Dalsa CCD(飞思IQ280、飞思IQ180、丽图Credo 80等)、6000万像素的Dalsa CCD(飞思IQ260、飞思IQ160、哈苏H5D-60、丽图 Credo 60等)。而这个结论与dxomark的测试数据也是相符的。 

  






  






  






感谢龙壕 @一代摄神 - 毒德皇帝. Saunato 隽壕 @隽.Saunato 让我有幸能用数码后背搭积木!靠我的财力自然是不可能接触到这么多昂贵的器材来写评测了。首先带给大家的是长曝光时IQ280、IQ260与IQ250的阴影恢复能力对比,可以看到IQ280的阴影信噪比最低,在Capture One里默认的降噪涂抹最狠,剩余细节最少,而IQ250这个残副CMOS则是明显的胜过两个645画幅的CCD。

  







那么D800E在同样的条件下表现如何呢?以下为笔者亲自拍摄的D800E+24mm f1.4G与IQ250/IQ260+40HR的严重欠曝对比(RAW文件下载地址:http://pan.baidu.com/s/1c0AJku0),可以看到D800E的阴影信噪比惊人的高,远远的超越了IQ260(所以更是比IQ280强),与IQ250是同级别的水准!

  






  






以下测试为IQ260+23HR+中心灰镜  vs D800E+ 蔡司15,可以看到D800E依然在宽容度(阴影恢复能力)上有压倒性优势。

  







托江湖各派朋友的面子,笔者测试所使用的数码后背来自不同批次不同国家,均表明CCD在CMOS面前已经不再有大底的宽容度优势。再来看看美国的Digital Transitions所测试的结果,依然表明IQ280的暗部涂抹最严重(所以信噪比最低),IQ260其次,而IQ250的宽容度明显更强。

  







  






实际上导致这种性能差距的原因正是索尼的传感器非常优秀,从APSC的D7000到135画幅的D800,再到中画幅的IQ250,均为时代领先水平。2010年D7000的宽容度胜过了更大画幅的D3X,两年后D7000进化为D800,D800的宽容度胜过了更大画幅的IQ180,又过了两年D800进化为IQ250。有专家指出以上这几款索尼传感器只是像素密度相似,并非完全相同的技术,不过有一点很明显,索尼现在的研发策略和电脑的显卡类似,都是先在小底上试水最新的黑科技,试水成功了才给更大的底去研发,这就导致了在整个tick-tock研发周期内,有大量时间是小底“以下犯上”的阶段。例如传闻的明年一二月将要发布的索尼新机型(A9?)可能会搭载新款的半亿像素135画幅传感器,很有可能又会超越现在的IQ250。

  






由于近几年索尼传感器的进化特别快,也不排除接下来东芝与佳能的传感器会突飞猛进,笔者认为对于大多数玩家而言,选择135画幅的平台可以达到最为均衡的性能与开销平衡,相比之下中画幅传感器贬值速度很快,而且高素质的数码镜头仅限于罗敦斯德HR系列(昂贵、无耐候性)、哈苏HCD系列(仅3支)、宾得DA系列(仅3-4支且无超广)等为数码传感器优化的镜头,局限性较大,无法与135画幅的镜头群媲美。

  






那么就实战而言,索尼这块IMX094传感器究竟有多强的潜能呢?笔者对其进行了极端压力测试,使用单次超长曝光拍摄带前景的太阳轨迹! 

  








voidshatter- 太阳轨迹 - 日不落帝国的日落 (D800E)

  






这是一张曝光时间超过两小时的照片,记录下了太阳的轨迹,单张RAW,非堆栈,无任何素材叠加,当时的电池续航不支持长曝降噪,后期也没有做darkframe subtraction降噪。D800E的180nm制程传感器热噪控制非常优秀,两个多小时下来也能保持超高可用宽容度,相比之下D4S的250nm制程传感器才长曝了45分钟,热噪就已经无法直视。在此感悟索尼大法好!

  






拍摄使用的滤镜是 B+W 77mm ND1000、Lee Big Stopper、Lee 0.6硬边GND,高光减光效果共计四百万倍(22档)。

  






这种图,使用中画幅CCD(比如IQ280、IQ260)是无法拍摄的,使用佳能的500nm制程传感器也非常困难(佳能玩家可以去试试~),即便是尼康的250nm制程传感器(比如D4、D4S)都无法具备很高的容错性,只有索尼大法的180nm制程传感器可以轻松拍摄! 

  







刘庆 - 太阳轨迹 – 故宫角楼的日出 (D810): http://tuchong.com/332109/6920849/

  






这张日轨图则是由新摄影网编辑刘庆使用D810拍摄,单张RAW出片,单次曝光时间更是达到了约三个小时!

  






玩了一圈器材,最后得出的结论是,如果拍大光比场景,最好的传感器是索尼大法的180nm制程IMX094(D800/E/810、A7R)和IMX128(RX1/R、D600/610、A99、A7、D750?、A7ii?),以及索尼大法的中画幅CMOS(H5D-50C、CFV-50C、H5D-200CMS、IQ250、IQ150、Credo50、645Z),阴影恢复能力极强,长曝本底噪点控制极佳,属于业界内无敌的状态。滤镜、摇黑卡、包围曝光、前景补光等手段都有各自的局限性,终归是比不上强吃单张RAW宽容度无脑强拉阴影。

  






至于佳能的传感器,自2008年以来就一直落后于索尼的传感器,最为戏剧性的是旗舰全幅机身的宽容度竟然敌不过卡片机——佳能目前宽容度最强的相机竟然是唯一一台疑似使用了索尼传感器的机器!不少用户质疑dxomark的数据缺乏公正性,然而事实上还有不少第三方网站也反映出佳能传感器在宽容度上的落后:

  






http://home.comcast.net/~NikonD70/Charts/PDR.htm

  






http://www.sensorgen.info/

  






http://www.senscore.org/

  






期待佳能的下一代机身可以改进传感器,解放红圈镜头的实力! 

  







  






那么这里有朋友会有疑问,既然堆栈技术可以降噪,用来间接性提升器材的宽容度,那么宽容度落后的器材(例如中画幅CCD、佳能传感器、适马X3传感器等)就不能满足大光比拍摄需求吗?事实上不同的传感器都有不同的阴影噪音特性,例如5D3的传感器阴影噪点明显偏紫,做了堆栈之后虽然可以消除噪点,但是阴影的色彩依然会偏紫,会需要额外的色调分离步骤(比如明度蒙版+色彩平衡)来修复偏色。另外根据来自几个不同网站的数据,5D3的暗部信噪比大约比D810或者A7R低2-3档(3-7倍),这意味着5D3需要拍摄大约16-64张图来堆栈,才能达到D810的单张RAW所能达到的暗部信噪比,而D810拍摄64张图所能得到的暗部信噪比,5D3需要拍摄大约1000-4000张图才能达到,这种数量级的快门数,对于实际拍摄来说显然是不现实的。具体计算可以参考天文软件的文档:

  






http://deepskystacker.free.fr/english/theory.htm

  






另外值得注意的是,索尼相机2014年在售机型都无法拍摄无损的RAW文件,所有RAW文件都是有损压缩,限制为8bit的存储空间,这种16像素分区压缩的有损压缩算法不仅在纯色背景高反差边缘可能出现色阶断裂的情况,对于暗部色阶精度也可能有所损伤,由于暗部大量全0的存在,解RAW软件在demosaicing的步骤进行猜值时可能会发生色调偏差,例如索尼的A7相机如果向左曝光暗部严重欠曝,使用ACR解RAW会出现暗部偏绿的情况,使用Capture One解RAW会出现暗部偏紫的情况,相同传感器的尼康D610则没有这个问题。而无独有偶,索尼的A7R相机相机如果向左曝光暗部严重欠曝,使用ACR解RAW会出现暗部偏紫的情况,相同传感器的尼康D810则没有这个问题。根据diglloyd的测试,索尼传感器前面的保护玻璃厚度也较厚,这对于镜头的光学素质也有一定的影响,主要体现在场曲、边缘分辨率与色散上。当然,如果对于特种镜头有需求,例如佳能的17mm f4 L TS-E移轴镜头,那么索尼的A7R机身不失为一种优秀的选择,因为尼康的机身是无法转接17移轴的,而17移轴通过阿尔帕FPS机身转接给数码后背的成本又过于高昂。没有完美的器材,只有按照自身需求权衡利弊之后找到最佳平衡的器材。 

  







  






展望未来的高宽容度成像技术

  






以上笔者写了很多IMX094传感器的优势,实际上2014年年初就已经有过更小的传感器超越IMX094的宽容度的案例,专业视频摄像机Red Epic Dragon因为拥有很高的帧率,可以进行实时机内堆栈操作,于是取得了超越IMX094的信噪比。现在互联网已经逐渐步入视频时代,微信、人人网等平台均支持短片的上传,而静态摄影的照片很有可能终将被视频所取代。 

  







而SAR的网站上前一阵也爆料出一款索尼传闻会在不久的将来推出的APCS传感器(不是APSC),可能将被用于视频机。这款传感器的特性是原生ISO 5120,帧率可达16000 fps,很显然依赖即时堆栈降噪技术,这款传感器能够像Red Epic Dragon一样达到极高的信噪比从而实现极高的宽容度。

  







  






以上技术的进步,均表明了今后静态摄影不论是中速快门还是长曝光都有可能被视频逐渐取代,视频输出的RAW(机内即时堆栈或截帧后使用电脑后期堆栈)可以达到极高的信噪比和宽容度,还可以有选择的控制甚至即时预览长曝光效果。

  






对于2015年的展望,D7100的东芝传感器可能会进化为135画幅(半亿像素),如果被用于佳能机身内,那么佳能的传感器会在宽容度方面打一场翻身仗,而且中画幅数码后背将又一次处于劣势,直到中画幅数码后背的技术又一次更新。目前的传闻是佳能和索尼均会有半亿像素的135画幅机型推出,大家拭目以待。

  






 

  






 转载部分IMX094传感器的作品

  






以下作品都注明了出处,版权归原作者所有,如有冒犯请见谅请私信删图。

  







配图来源:TheDictator by Max Rive (D800E): https://500px.com/photo/83999949/

  







配图来源:Lightof the Earth by Banan Tarr (D800): https://500px.com/photo/80581445/

  







配图来源:TheShadows and the Sun by Max Rive(D800E): https://500px.com/photo/86401691/

  







配图来源:GalacticDance by Jay Daley (D810): https://500px.com/photo/82387683/

  







配图来源:NationalDay fireworks by Senthil Kumar Damodaran (A7R): https://500px.com/photo/79475455/

  






  






配图来源: @StanleyChen  - 砖红之城阿尔比 (D800): http://stanleychen.tuchong.com/6160942/

  







  






配图来源:  @燕儿 - 森林交响曲 (D800E): http://yaner.tuchong.com/5236808/5236808/

  







  






个人推荐的部分2014年11月为止使用IMX094传感器的风光大师(排名不分先后且有很多遗漏)

  






燕儿 @燕儿 (北美风光大师,图虫flickr元老,D800E):http://yaner66.lofter.com/

  






陈曦  @StanleyChen (华盖创意年度摄影师,原尼康D80用户,现D800):http://stanleychen.lofter.com/

  






胡亦鸣 @胡亦鸣的摄影博克 (无忌第一风光摄影师云漫,原佳能5D2用户,现D810):http://yiminghu.tuchong.com/

  






詹姆斯 @詹姆斯摄影 (于震,南澳资深自由摄影师,原佳能1DX用户,现D810):http://jamesphotography.lofter.com/

  






安一然 @安一然.Saunato-chihato (活跃在伦敦的国家地理供稿人,D800):http://rogimage.lofter.com/

  






邓楠 @木西.Saunato.LoFoTo (Lofter上Saunato与Lofoto的摄影教程达人,D800E):http://alexandeng.lofter.com/

  






Wejohn @Wejohn·LoFoTo (人像大神也用D810 ^o^不好意思让强爷乱入了哈哈哈)

  






Antony Spencer(为飞思中画幅数码后背代言拍摄官方宣传样张,后灭门飞思换门到D800):https://500px.com/TonySpencer

  






Zack Schnepf(明度蒙版教程始祖之一,早期使用佳能5D、5D2,现使用索尼A7R):https://500px.com/ZackSchnepf

  






Max Rive(500px上的逆光达人,D800E): https://500px.com/maxrivefotograaf

  














如何使用LR后期处理风光片

kuddus:

宇丞曳-FAKETO:



这是我的一点经验,分享给大家!


每个人的后期思路不同、审美不同,对颜色的敏感程度也不同,我提供一下我自己的思路,希望能对大家有所帮助。




另一篇:风光摄影的器材选择 也欢迎大家去看看




两张照片的大图请戳这个http://robertwu.lofter.com/post/1e2f07_6facc91










第一张 F9 30S ISO64 16MM 上脚架了,没用滤镜




我觉得LR是个很简单很好用的后期处理软件,只需要拉动一些参数就可以了。 


这张照片,色温不对,下半部分过暗,建筑倾斜,总的来说就是这几个问题。


一张照片,首先色温要正确,原片偏蓝,稍微有点偏绿(如果你看不出来,那就把饱和度拉满,然后再调整白平衡)。





然后就是无脑的步骤了。高光-100 阴影+100 适当提高白色色阶 适当降低黑色色阶 增加一点点的对比度和清晰度。我几乎每张风光片子都是这么调的。










色调曲线这块,全凭感觉。 




灯光把植物的色彩打的偏色了,所以调整色相。 


增加蓝色、黄色的饱和度,是为了让天空和车流更好看。


 
 
 







矫正一下,让建筑垂直于地面,然后裁剪。哦对了,镜头校正,配置文件,这是必须要矫正的,把镜头畸变矫正了。 





 
 




微调一下,让色彩更加准确。 
 








最后出片





 
 
 
 
 
 


第二张



参数在左上角,这张使用了ND1000和0.9硬GND,为了让太阳尽量不过曝,导致地面过暗。 


高倍的ND镜会偏色,LEE是偏蓝,同时也会带来非常严重的暗角,这是不可避免的。所以这也是我推荐尼康和索尼拍风景的原因,可以依靠宽容度提亮暗部。


 
 
 




这样看的话 其实已经很有感觉了,当然,看直方图知道,问题还是蛮多的。 
 
 




这就没什么可说的了,拉蓝色、黄色、橙色、红色的饱和度让天空更漂亮。浅绿色的色相拉到+100是我自己的琢磨出来的小技巧,有时候挺好用的。 
 












镜头校正也是必须要做的,然后裁剪 


 





调完发现,地面还是太暗,感觉整个照片太沉重了,不是特别好看。 
 
 
 



使用渐变滤镜,调整地面的白平衡,调整曝光。 


 










第二个渐变滤镜,对天空进行处理,降色温,提饱和度,让冷色调的蓝天和暖色调的夕阳呈现一种冷暖对比,这种对比非常有意思。 
 


到这步,基本就完成了,然后是细节的处理,你会发现左上角右上角有点暗,左边中间的建筑物曝光不正常(刚才渐变滤镜提亮地面的时候并没有把这两几个建筑物的上部包含进去)


 













使用径向滤镜,把过暗的地方圈出来,适当的提亮,最后完成。 
 
 








最后出片就是这样,谢谢观看 




【教程。摄影】一点随笔

若夜似水:

叫我小棠:



关于城市拍摄星轨的分享




 




谨以此帖送给无数熬夜拍星空热爱摄影的人




 




此贴算不上教程贴 只是博主个人的一点随笔 主要和大家分享一下拍摄时的前期准备 以及个人在这方面的后期思路 




( ⊙ _ ⊙ )我所说的不一定都是正确的 只代表我个人观点  




  前期准备




  1找好拍摄点 首先城市里面拍摄星轨肯定不入野外的环境棒 但是城市里面有很多拍摄适合星轨的前景 




  2看好天气 天气通透最好是雨后初晴╮(╯﹏╰)╭这一点灰常重要 (接下来我的案例是选择大南京的一次拍摄(╯▽╰)大蓝鲸最近呢 也算是雾霾蛮严重的了 拍摄时我和好友宁博也是选择了一个雨后初晴的晚上 应该讲那天天气确实没什么问题了 非常的通透 但是 由于是在大城市里面 光污染这种没办法避免的东西自然影响着我们的观测以及拍摄 回忆起那天夜里 肉眼能见到的星星不超过10颗 当然 相机正确的曝光会拍摄到比肉眼观测多无数的星星)




  3满足以上俩个条件后 出发前我们需要带的物品有那些呢 




  (1相机)




  (2镜头)




  (3存储卡,足够你拍摄的电池 一块佳能原厂6d的电池在零下20度可以拍摄3小时 在常温下可以拍摄接近4小时 副厂的电池会逊色很多 略估算一下平均少半个小时的连续拍摄时间 )




  (4快门线 连续啪啪啪必备品 机身有间隔拍摄模式的请自动忽略)         




  (5三脚架 三脚架是风光狗的必备品 无论是拍摄还是打家劫舍都是利器╮(╯▽╰)╭有个哥们经常拍延时被人踢架子什么的让他火冒三丈的时候 他都会抄起他的金属金脚架就和别人干起来 ~(≧▽≦)/~据说从来没吃过亏 )




  (6充满电的手机o( ̄ヘ ̄o#)拍摄星轨的时间一般都不会太短 当相机啪啪啪的你又帮不上忙的时候( ̄_, ̄ )掏出手机开始装逼是你唯一的选择) 




  (7吃喝,当你闲的无聊又走不开的时候 吃吃喝喝也是打发时间的主力军)




  4拍摄时的设置 首先raw格式 白平衡自动 对焦如果选择星星的话 就无限远 或者屏幕放大10倍手动对焦 曝光参数在不过爆的情况下尽量多曝点 看直方图右边不要有溢出 这也是常说的向右曝光 ( ⊙o⊙ )




  以上就是博主的前期准备 博主通常设置好参数后就一边吃零食一边玩手机(/▽\)




、~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~我是分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




后期篇




 首先呢 打开 拍摄好的raw格式图片




 下面我使用的都是ps里的插件acr 全称 Adobe Camera Raw 习惯用lr的同学也可以在这里用lr 毕竟这俩个可调范围基本相同




 第一步







 第二步 矫正镜头 







第三步 渐变滤镜











 




第四步 调整参数 增加宽容度 











 




第五步 把调整好的参数同步并存储为ipg格式的图片












第六步 打开jpg图片 导入堆栈








 







第七步 运用半岛雪人的插件 把图片合成







第八步 全图略增加反差







第九步 整体压暗







第十步 运用快速蒙版工具选出地面 地面曲线调整 并且添加色相饱和度进行减饱和调整  




这里稍微跑题一下 快速蒙板是非常好用的一项工具 快捷键Q键 进入快速蒙板 前景色背景色选择黑白色  然后黑色涂抹就好 你需要调整什么地方就涂抹什么地方 所涂的地方就会变成红色 涂抹好后退出快速蒙板 快捷键还是Q键 这时候你所涂抹的地方就变成了选区 然后在调整面板里面添加你想要的调整图层 比如曲线




色相饱和度等等 




 







  




 




第十一步   快速蒙板选出墙面 曲线调整 







第十二步 选出琉璃瓦 曲线调整 







第十三步 整体调色 用可选颜色调整图层调整 主要针对画面中大面积的蓝色 青色调整 黑色和中性色的调整也是为了让整体色调更加清冷 







第十四步 在rgb通道里选出星轨最明亮的蓝色通道 按住ctrl键点击 出现选区 建立曲线调整层 提亮














第十五步 ctrl+alt+shift+e 四键同时按下去 盖印图层 选择滤镜高反差保留进行整图锐化




高反差保留进行锐化的好处就是在于可以结合蒙板使用 想什么地方锐化多一点 锐化强




度高一点 可操控性更加强 










图层的叠加模式 选择柔光







最后一步







输出jpg 和psd  




好哒 基本上博主的城市星轨的后期流程就是这样子了  原片和psd博主会放在网盘上供有兴趣的童鞋下载  连接                                                                            http://pan.baidu.com/s/1i3xKxgD